Подкормка тыквы в открытом грунте: в период цветения, плодоношения, чтобы хорошо росла, органические, минеральные удобрения

Таблица подкормки овощных культур

Чтобы овощные культуры, выращиваемые на дачном участке, дали хороший урожай в большинстве случаев их следует подкормить. О том, как и когда это делать и пойдет речь в сегодняшнем обзоре.

Частота подкормок овощей исходя из скорости их созревания:

• Овощи, созревающие быстро, можно выращивать без дополнительных подкормок. Это касается, например, редиса и кресс-салата.
• Культуры со средними сроками созревания подкармливают 1 раз за сезон.
• Растения с долгим сроком вегетации следует подкармливать 2-3 раза.

Лучше всего вносить удобрения сразу перед или после вечернего полива теплой отстоянной водой из бочки или дождя, пока небо остается пасмурным.

После внесения подкормки приствольный круг следует замульчировать торфом, опилками, соломой.

Типы удобрений:

• Жидкие – используют для поливов по листьям или под корень.
• Сухие – заделывают в грунт или посыпают вблизи растения.

Жидкие растворы усваиваются овощными растениями гораздо лучше, поэтому предпочтительнее использовать именно их.

При внесении подкормок многократно, следует поочередно чередовать органические и минеральные удобрения. Если в прошлый раз вносили минеральные подкормки, значит, в этот используйте только органику.

За 20-25 дней до момента уборки урожая все подкормки следует прекратить.

Типы подкормок:

• Корневые – вносят прямо в посадочные лунки, междурядья. Под корнеплоды органические подкормки следует вносить только осенью, а летом только минеральные удобрения. Не удобряйте чрезмерно свеклу азотом, так как она склонна к накоплению нитратов.
• Внекорневые (опрыскивания, распыления по листьям) – быстрее впитываются, поэтому для избежания химического ожога раствор должен быть слабым; могут вызвать ожог растения на солнце днем, поэтому вносятся вечером или в пасмурную погоду. Являются дополнением к корневым подкормкам.

Особенности подкормки овощей разными типами удобрений:

• Азотные удобрения следует вносить в грунт непосредственно перед посевом или посадкой овощной культуры на постоянно место. Во второй половине лета они не только не несут никакой практической пользы, но могут даже негативно сказаться на урожае. Опрыскивания азотными удобрениями малоэффективны, так как часть азота просто распадется, не успев впитаться в листья растения.
• Фосфорные удобрения заделывают на несколько сантиметров ниже глубины посадочной лунки. Также они хороши для заделки в междурядья. Внекорневые фосфорные подкормки малоэффективны.
• Суперфосфат растворяется в холодной воде крайне медленно – около суток, а в теплой – значительно быстрее (периодические перемешивания обязательны). Это следует учесть при приготовлении удобрений на его основе. Основные ингредиенты добавляют в охлажденный раствор спустя сутки, непосредственно перед внесением.
• Калийные подкормки требуются овощам во второй половине лета.

Таблица подкормки овощей

Овощ	Фазы и признаки 1-й подкормки	1-я, расход на 10 л воды	Фазы и признаки 2-й подкормки	2-я, расход на 10 л воды	Фазы и признаки 3-й подкормки	3-я, расход на 10 л воды	Доза (л)
Капуста	10-15 дней после высадки рассады	Настой коровяка или 10 г мочевины, 20 г суперфосфата, 10 г сульфата калия	15-20 дней после 1-й подкормки	Настой коровяка или 10 г мочевины, 20 г суперфосфата, 10 г сульфата калия	20-25 дней после 2-й подкормки	Настой коровяка или 10 л настоя коровяка + 30 г суперфосфата	0,5
Картофель	Если тонкие стебли и желтеют листья	15-20 г аммиачной селитры	Фаза появления бутонов	20 г сульфата калия, 20 г древесной золы	Фаза образования клубней	20 г суперфосфата	1,5-1,0-0,5
Лук	Фаза 1-3 листа	30 г суперфосфата, 20 г сульфата калия, 10-15 г аммиачной селитры	15-20 дней после 1-й подкормки	60 г суперфосфата, 40 г сульфата калия	–	За месяц до сбора урожая не поливают и не подкармливают	0,2 (стакан)
Морковь	20 дней от всходов	25 г мочевины, 30 г суперфосфата, 30 г сернокислого калия	20-25 дней после 1-й подкормки	35 г нитрофоски	20-25 дней после 2-й подкормки	30 г суперфосфата, 30 г сернистого калия	0,1
Огурцы	Фаза 3 настоящих листьев	10 г мочевины, 10 г сернокислого калия, 10 г суперфосфата	15-20 дней после 1-й подкормки, в фазе цветения	20 г мочевины, 20 г сернокислого калия, 20 г суперфосфата + микроэлементы	–	–	0,7-1,0
Перцы	14-15 дней после высадки рассады	Жидкий коровяк или птичий помет	14-15 дней после цветения	На 10 л настоя навозной жижи 15-20 г мочевины, 25-30 г сернокислого калия, 30 г суперфосфата	С начала первого сбора плодов	На 10 л настоя навозной жижи 15-20 г мочевины, 25-30 г сернокислого калия, 30 г суперфосфата	0,8-1,0
Свекла	Фаза 2-4 настоящих листьев	50 г сернокислого калия, 15-20 г суперфосфата	Через 14-15 дней после 1-й подкормки	2 г борной кислоты	Через 15-20 дней после 2-й подкормки	1%-ый раствор поваренной соли	10 л на 15 погонных метров
Томаты	Фаза 5-6 настоящих листьев	Настой коровяка или 15-20 г мочевины, 30-50 г суперфосфата и 10-15 г сернокислого калия	Фаза цветения, появления плодов	10-15 г сернокислого калия и 40-50 г суперфосфата	Появление плодов на боковых побегах	10-15 г сернокислого калия и 40-50 г суперфосфата	0,5-0,8
Чеснок	Если желтеют листья, а воды вполне хватает	10 г мочевины	Если головка мелкая	60 г суперфосфата, 40 г сульфата калия	–	–	0,2 (стакан)

Источник: https://www.dacha6.ru/kogda-i-chem-podkormit-ovoschi-tablica/

Тыква. Регулярные подкормки, полив

Содержание статьи

Удобрение тыквы

Тыква очень отзывчива на все виды удобрений. Для лучшего усвоения питательных веществ вокруг растений на расстоянии 15-20 см делают бороздки глубиной 6-8 см.

Это для первой подкормки, а в последующем их отдаляют на 40 см и выкапывают глубже, 10-12 см. В борозды закладывают сухое удобрение или вливают жидкое.

Делают это осторожно, чтобы питательный раствор не попал на листья и не обжег их. После подкормки борозды засыпают.

Тыкву начинают подкармливать через неделю-полторы после посадки рассады или через 3 недели после посева. Для первой органической подкормки используют куриный помет или навозную жижу, разведенные соответственно 1:16 и 1:6. Подойдет и имеющийся в продаже концентрированный коровяк.

Для приготовления этого зеленого удобрения мелко порубленной крапивой заполняют деревянную бочку на четверть объема и заливают водой (железную емкость использовать нельзя из-за окисления).

Настой выдерживают 5-6 дней, периодически помешивая. Бочку лучше держать закрытой, чтобы не улетучивался азот.

Перед применением настой разбавляют водой: для молодых растений 1:20, для набравших силу 1:10.

Еще более эффективны подкормки из настоя сухих растений и сена (1 часть на 3 части воды).

Дело в том, что при сушке происходит ферментация, в результате которой вырабатываются вещества, придающие устойчивость к мучнистой росе и корневым гнилям.

Правда, настаивают дольше, 10-12 дней или до появления стойкого запаха. Затем настой разбавляют в 5-6 раз и подкармливают тыкву. Он не только питает, но и защищает от мучнистой росы.

В качестве минеральных удобрений используют огородную смесь или золу (соответственно 40-50 г или 1 стакан на 10 л воды). Довольно полезны подкормки по листьям, особенно после затяжной пасмурной погоды. Для этого растения лучше опрыскивать раствором из безбапластных минеральных удобрений, таких как растворин, кемира-универсап (50-60 г на 10 л воды).

Полив

Корни тыквы хоть и хорошо добывают влагу, но нуждаются в большом ее количестве. Поэтому при отсутствии дождей длительное время растениям необходим полив. Поливают тыкву редко, но обильно, чтобы промочить землю на глубину залегания корней (20-30 см). Воду для этого используют только теплую, согретую на солнце.

Источник: http://o-dachnik.ru/tykva-regulyarnye-podkormki-poliv.html

Подкормки огурцов: минеральные и органические удобрения

Существует мнение о том, что огурцы плохо растут без удобрения, и являются самым требовательным растением к полезным элементам. Но это мнение ошибочно, такое растение забирает из почвы минимальное количество полезных веществ. 

Переизбыток минеральной соли в грунте оказывает губительное действие на растение, поэтому перед высеванием, не стоит удобрять участок.

Самым подходящим удобрением является перепревший навоз, который размещают под верхним слоем грунта, так как огурцам необходима теплая и влажная почва. То есть при активном развитии, температура в земле должна быть больше, чем в воздухе.

Для этого используют удобрения органического и минерального типа.

Подкормку корневого вида производят при теплом климате, если корневые элементы растения благоприятно развиваются. При преобладании пасмурной погоды, корни плохо развиваются, поэтому необходимо выполнять внекорневые подкормки, для этого опрыскивают сами листья.

По истечении четырнадцати дней с момента высаживания, выполняют первое удобрение, второе – во время появления цветов, а третье – при обильном образовании плодов. Благодаря последнему четвертому удобрению, можно сохранить плети растения, и снять максимальное количество урожая.

Подкормка огурцов минеральными удобрениями

Первая подкормка

Вариант 1. Воды берется определенное количество, около десяти литров, в неё добавляют ложку мочевины, и 50 грамм суперфосфата, всё тщательно размешивают, и производят подкормку у корней.

Вариант 2. В качестве подкормки для корней, используют аммофос до 5 грамм, им необходимо равномерно притрусить поверхность, а затем порошок заделывают внутрь при разрыхлении.

Вторая подкормка

Вариант 1. В воде разводят 40 грамм суперфосфата, 20 калийной селитры, 30 аммиачной селитры. После разведения, приступают к удобрению корневым методом.

Вариант 2. В десяти литрах воды разводят две ложки суперфосфата, после этого выполняют подкормку внекорневого вида, то есть опрыскивание.

Вариант 3. Для приготовления раствора используют вытяжку из суперфосфата 40 грамм, 10 калимагнезии, и стандартное количество воды. Для приготовления вытяжки, в суперфосфат наливают горячую воду, и тщательно размешивают, затем настаивают в течение 24 часов. После этого получается вытяжка с белым осадком.

Вариант 4. Для приготовления подкормки внекорневого вида, необходимо взять борную кислоту на кончике ложки, и несколько кристаллов калия марганцево-кислого, развести в стакане воды. Такое средство помогает сделать цветы растения активными.

Третья подкормка

Вариант 1. В десятилитровую емкость, наполненную водой, добавляют 50 грамм мочевины, состав используют как подкормку внекорневого вида.

Вариант 2. Также опрыскивание можно производить составом из воды 10 литров, и мочевины, её добавляют одну ложку.

Вариант 3. Третьим вариантом является подкормка корневого вида, для её изготовления необходимо использовать 2 ложки калийной селитры и емкость с 10 литрами воды.

Четвертая подкормка

Вариант 1. Для изготовления подкормки корневого вида используют одну ложку обычной соды, и десятилитровую емкость с водой.

Вариант 2. При опрыскивании в воде разводят до 15 грамм мочевины. Удобрения азотного вида, которые выполняются внекорневым способом, способны омолодить листву растений, не дают им высыхать и желтеть, благодаря этому, улучшается фотосинтез.

При комбинировании опрыскивания, и добавления при разрыхлении перегноя, можно продлить срок приношения плодов.

Подкормка огурцов органическими удобрениями

Первая подкормка

Для подкормки корней можно использовать несколько методов, с помощью жижи из навоза, при этом соотношение 1 к 8. Также используют настои трав в соотношении 1 к 5. Можно развести в воду помет птиц, 1 к 15, и сразу же поливать грядки.

Вторая подкормка

Для подкормки корней, приготавливают такой состав, в воду добавляют стакан золы, и выполняют полив. Почву под растением можно присыпать золой, на квадратный метр приблизительно стакан средства.

Третья подкормка

Для корневой подкормки используют настои трав, 1 к 5. Также можно использовать другой состав, для этого в десятилитровой емкости с водой разводят 2 ложки «Гуми».

Четвертая подкормка

Приготавливается состав для опрыскивания, комбинируется одинаковое количество прелого сена и воды, выполняют настаивание около двух суток. Таким составом производят опрыскивание каждые семь дней, около трех раз. Благодаря таким действиям, продлеваются сроки появления плодов, а растение становится защищенным от болезней.

Удобрения органического и минерального вида можно использовать по очереди, все работы производят вечером или в пасмурную погоду, после увлажнения почвы.

Источник

Источник: https://moyadacha.temaretik.com/1125249175174515571/podkormki-ogurtsov-mineralnye-i-organicheskie-udobreniya/

Чем подкармливать огурцы летом в открытом грунте и теплице: лучшие удобрения

Не будет критичным утверждение, что огурцы — это та культура, которая требует к себе постоянного внимания.

Поэтому, чтобы получить хороший урожай, растение необходимо, в широком смысле слова, обеспечивать полноценным питанием на протяжение всего периода его роста и плодоношения.

Для этого нужно знать, как и чем лучше всего подкармливать и удобрять огурцы в открытом грунте или теплице.

Способы и правила удобрения огурцов: корневые и внекорневые подкормки

В зависимости от способа внесения все подкормки растений можно разделить на:

Корневые подкормки подразумевают, что вы вносите удобрение напрямую в корневую систему растения. Поэтому, чтобы они были более эффективны, корни огурцов должны быть хорошо развиты, а значит, погода летом, понятное дело, требуется очень теплая.

Удобряя растения под корень, следует соблюдать некоторые рекомендации и правила: так, в обязательном порядке это нужно делать после дождя или полива (иначе они могут обжечь корни растения), в вечернее время или в пасмурный день.

Внекорневые подкормки проводятся путем опрыскивания растения по его зеленой массе — листьям. Они наиболее эффективны, если погода стоит не жаркая и достаточно долгое время температура была низкой. В таких условиях корневая система может не справиться с подпиткой и не усвоить её в отличие от листьев огурцов.

Опрыскивания в открытом грунте необходимо проводить вечером или в пасмурную погоду, только если не ожидаются дожди, ведь иначе они попросту смоют всё удобрение.

В теплицу дождь попасть не сможет, но солнечные лучи ни в коем случае не должны попадать на обработанные листья, иначе они могут вызвать ожоги.

Когда удобрять огурцы: схема и стадии подкормки 

Как правило, огурцы подкармливают по следующей схеме в несколько этапов:

• 1 стадия — после высадки рассады в открытый грунт (через 10-14 дней) или в период появления 2-3 настоящих листочков (если вы сеяли огурцы семенами сразу в грунт);
• 2 стадия — во время бутонизации и цветения;
• 3 стадия — период начала активного плодоношения;
• 4 стадия — для продления срока плодоношения и увеличения урожая.

На каждой стадии развития огурцов они нуждаются в разном питании и, соответственно, определенных удобрениях.

Кстати! Если огурцы стали походить по форме на такой своеобразный крючок (запятую) или лампочку (стали образовываться сужения у плодоножки), это значит, что им не хватает калия. Если, наоборот, плоды утолщены у плодоножки, но сужен кончик, то это сигнал о нехватке азота. 

После высадки рассады в открытый грунт или теплицу

Когда рассада огурцов, наконец-то, приживется на новом месте (через 10-14 дней) и начнет набирать зеленую массу, ей потребуются азотные удобрения для быстрого старта роста огуречных кустов.

Подкормить огурцы после высадки в открытый грунт можно такими средствами:

• перебродившим настоем коровяка (2-3 раза с периодичностью в 7-10 дней);
• травяным настоем (2-3 раза через каждые 7-10 дней);
• Минеральными удобрениями: мочевиной или аммиачной селитрой.

В период цветения

На 2 стадии цветения огурцы нуждаются в удобрениях, которые бы стимулировали завязывание плодов, иначе говоря, увеличивали количество завязей, а значит, помимо азота, нужно добавить в большем количестве калийные подкормки, а также немного фосфора.

В качестве подкормки огурцов в период цветения подходят следующие удобрения:

• мочевина;
• травяной настой;
• дрожжи (достаточно 1 раза);
• борная кислота;
• древесная зола (калий);
• комплексные минеральные: калийная селитра (калий), суперфосфат (фосфор).

Помните! Лучше недокормить, чем перекормить, иначе растение может начать жировать.

Во время плодоношения

Когда огурцы только начнут давать первый урожай, им понадобится подпитка из следующих удобрений (опять же азотных и калийных):

• мочевина;
• травяной настой;
• борная кислота;
• калийная селитра;
• древесная зола.

Для продления плодоношения и увеличения урожая

После нескольких первых сборов огурцов для продолжения активного завязывания и плодоношения необходимо начать выполнять активные азотно-калийные подкормки, а также желательно добавить удобрения с содержанием магния и кальция.

На этом этапе для увеличения продолжительности плодоношения подойдут следующие удобрения:

• мочевина;
• пищевая сода (не более 1 раз);
• древесная зола;
• настой прелого сена (2-3 раза).

Видео: подкормка огурцов во время плодоношения для увеличения урожая

Далее поговорим более подробно о рецептах приготовления тех или иных подкормок для увеличения урожая огурцов.

Чем подкормить огурцы летом: народные средства, органические и минеральные удобрения

Ни для кого не будет открытием, что народные средства подкормки хрустящего овоща как в открытом грунте, так и в теплице являются на все 100% продуктивными и экологичными.

Кроме того, как показывает многолетний опыт, ради блага растений вполне разумно прибегать к органическим и минеральным удобрениям.

Существенно заметить, что использовать все эти средства необходимо в комплексе, так как на определенных этапах развития огурцы нуждаются и в азотных, и в калийных, и в фосфорных удобрениях.

Древесная зола

Чтобы приготовить калийную подкормку из древесной золы для огурцов, нужно взять 1 стакан золы (100 грамм) и развести в 10 литрах воды. Дать постоять пару часов. Затем полить под корень в расчете 5 л зольного раствора на 1 кв. метр огуречной грядки.

Древесную золу можно применять как в сухом виде (просто рассыпать горсть золы перед поливом или с помощью опудривания), так и в качестве раствора, причем в виде и корневого, и внекорневого подкармливания (концентрация должна быть в 2 раза меньше, то есть на 10 л воды 1/2 стакана золы или 50 грамм).

Важно! Подкормка огурцов золой — это чуть ли не самое эффективное средство, которое можно применять фактически на любом этапе развития и роста растения через каждые 7-10 дней и до самого конца плодоношения.

Более того, зола помогает в борьбе с тлей, слизнями и улитками, проволочниками и нематодами, мучнистой росой и другими грибковыми заболеваниями.

Видео: подкормка огурцов древесной золой

Обратите внимание! Вместе с золой нельзя одновременно вносить азотсодержащие удобрения, например, мочевину, аммиачную селитру, так как в этом случае произойдет обратная реакция — выделится много аммиака, что только навредит вашему растению.

Важно! Когда вы готовите золу, нельзя, чтобы туда попадал пластик, резина и другой полимерный и вредоносный мусор.

Перебродивший настой коровяка

Настой коровяка (азотное удобрение) для подкормки огурцов делается следующим образом: берется ведро свежего коровьего навоза (либо куриного) на 50 л воды. На брожение отводится порядка 2 недель.

Далее настой разбавляется в пропорции 1 к 10: 1 литр настоя разбавляется 10 л. воды (если вы используете куриный навоз, то лучше разбавить 1 к 12).

Корневая подкормка проводится в расчете: 1 л удобрения на 1 огуречный куст.

Таких подкормок можно сделать несколько (2-3) через каждые 7-10 дней.

Видео: первая подкормка огурцов после высадки рассады коровяком 

Травяной настой

Чтобы приготовить травяной настой для подкормки огурцов, вам нужно наполнить какую-либо емкость любой зеленой травой (сорняками, крапивой, ботвой, свежескошенной газонной травой), залить водой и добавить немного коровяка (коровьего навоза). Дать настояться где-то неделю до получения жижи зелено-коричневого окраса. Если вы планируете использовать травяной настой для полива под корень, то разбавьте 1 к 8, если для внекорневой (опрыскивания по листу), то 1 к 10.

Травяной настой аналогичен настою коровяка, так как и то, и другое — это азотное удобрение, поэтому оптимально сделать 2-3 такие подкормки с периодичностью в 7-10 дней.

Настой прелого сена

При внекорневом опрыскивании для продления плодоношения огурцов хорошо подойдет настой сена. Чтобы приготовить настой, нужно залить прелое сено водой в равной пропорции и дать настояться пару дней. Данный настой также показывает высокую эффективность в защите огуречных посадок от мучнистой росы.

Борная кислота

Подкормка огурцов борной кислотой в фазе цветения и начале плодоношения значительно увеличивает количество завязей и улучшает вкусовые качества плодов.

Чтобы приготовить раствор, вам нужно взять 1/2 ч. ложки (2 грамма) порошка борной кислоты и растворить в 1 ведре воды (лучше сначала развести в небольшой емкости с горячей). Далее, необходимо провести обработку (опрыскивание) листьев огурцов с помощью пульверизатора.

Обратите внимание! Использовать нужно порошок, а не жидкую спиртовую настойку борной кислоты.

Опрыскивание раствором борной кислоты следует выполнить 3 раза за сезон: 1-ый раз — когда начнется активное формирование бутонов, 2-ой раз — в период цветения и последний раз — во время начала плодоношения.

Кстати! В раствор борной кислоты для улучшения эффективности подкормки можно добавить такой биостимулятор, как «Суспензия хлореллы» (1 литр средства на 1/2 ч. ложки порошка борной кислоты и 10 л воды).

Видео: подкормка огурцов во время цветения и в начале плодоношения

Дрожжи 

Для приготовления дрожжевой подкормки для огурцов вам понадобится взять 100 грамм свежих магазинных дрожжей (1 пачка сухих дрожжей), 5 ст. ложки сахара и растворить в 5 л теплой воды (30-35 градусов).

Дать настояться в течение суток в тепле (чтобы начался процесс брожения), при этом не забывая периодически помешивать. Далее, получившийся концентрат следует разбавить в пропорции 1 к 5 (1 л настоя на 5 л теплой воды).

Расход: на 1 растение внести под корень 1 л получившегося раствора.

Важно! Внесение в почву дрожжей сводит на нет присутствие калия в почве (растворяет его), поэтому сразу через неделю добавьте калийную подпитку, например, древесную золу.

Пищевая сода

Рецепт приготовления раствора пищевой соды для удобрения огурцов с целью увеличения периода их плодоношения и улучшения вкусовых качеств: насыпать 2 ч. ложки (24-30 грамм) соды на 1 ведро обязательно теплой воды. Полить каждое растение под корень, расходуя примерно по 0,5 л раствора.

Видео: пищевая сода — спасительная и питательная подкормка для огурцов

Кстати! Пищевая сода-это еще и отличное средство против тли на огурцах. В таком случае необходимо провести опрыскивание.

Комплексные минеральные удобрения

Особенно пристального внимания заслуживают комплексные минеральные удобрения, которые, как и прежде, не сдают своих позиций и просто замечательно себя показывают в грамотном уходе за огородными культурами.

Мочевина (карбамид)

Это одна из самых популярных азотных минеральных подкормок. Как правило, удобрение огурцов мочевиной применяется как под корень растения, так и путем опрыскивания по листу, при этом важно использовать растворы разной концентрации.

Так, для опрыскивания необходимо развести 10-15 грамм средства в 10 литрах воды, для полива под корень — от 40 до 15 грамм (в период цветения концентрация больше, в период плодоношения — минимальная).

На одно растение выливается по 200-250 мл раствора.

Совет! Мочевина лучше подходит для использования на легких кислых почвах (песчаных и супесчаных).

Калийная и аммиачная селитра

Разница между аммиачной и калийной селитрой состоит в том, что в аммиачной селитре главное действующим вещество — это азот (от 26 до 36%), а также сера (3-14%), которая отвечает за усвоение растением азота. Калийная же селитра основана на калии (45% калия), а также на азоте (13-15%).

Калийную селитру обычно применяют во время 3-ей подкормки огурцов (в период начала плодоношения), взяв где-то 2 ч. ложки (20-30 г) средства на 10 л воды.

Совет! Калийная селитра идеально подходит для удобрения более кислых почв.

Первое удобрение аммиачной селитрой спустя 10-14 дней после высадки рассады огурцов можно провести так: взять 1 ч. ложку (10 г) средства, также добавить 1 ч. ложку (10 г) калийной соли, 1 ч. ложку (10 г) суперфосфата и растворить в 10 литрах воды.

Важно! Многие путают аммиачную селитру и карбамид, но аммиачная селитра — это более активное и мощное средство, чем мочевина, поэтому оно не подходит для внекорневой подкормки (опрыскивания по листу).

Расход раствора на 1 растение может варьироваться от 0,5 до 1 литра приготовленного средства.

Суперфосфат

Чтобы приготовить внекорневую подкормку с суперфосфатом для огурцов на 2 стадии (цветения), вам потребуется растворить 2 ст. ложки (40 грамм) средства в 10 литрах воды.

Для полива под корень во время цветения можно сделать такое комплексное удобрение для огурцов: смешать 1 ст. ложку (20 грамм) калийной селитры, 1 ст. ложку с горкой (30 грамм) аммиачной селитры, 2 ст. ложки суперфосфата (40 грамм) и растворить в 10 литрах (1 ведре) воды.

Совет! Суперфосфат очень плохо растворяется, поэтому лучше использовать теплую воду и готовить раствор заранее.

Гумат 

Фактически это альтернатива зольному раствору. Нужно взять 1/2 ч. ложки средства и растворить в 10 литрах воды. Полить под корень в расчете 5 л раствора на 1 кв. метр грядки.

Видео: лучшие подкормки для огурцов

Кстати! Существует достаточно большое количество специализированных удобрений для огурцов и других бахчевых культур. Стоят они возможно чуть дороже, зато проще в использовании.

Видео: чем подкормить огурцы и как увеличить их урожай

Источник: https://countryhouse.pro/chem-podkarmlivat-ogurtsy-letom-v-otkrytom-grunte-i-teplitse/

Выращивание тыквы в открытом грунте: от посева семян до сбора урожая

Этот овощ родом из Южной Америки, где его начали выращивать еще 8000 лет назад индейцы. Они считали тыкву знаком солнца и не только употребляли ее для еды, но и делали из нее посуду. Благодаря испанским мореплавателям тыква попала из Америки в Европу, где ее с успехом выращивают уже более 400 лет.

Тыква – очень полезный продукт, диетический и низкокалорийный. Содержит много витаминов и микроэлементов, оказывает лечебное действие на организм человека. Поэтому ее включают в рацион при болезнях желудка и печени, употребляют в пищу для похудения. Рекомендуют употреблять тыкву и при заболеваниях сердца, гипертонии, для успокоения нервной системы.

Как правило, тыкву выращивают в открытом грунте. Растение хорошо себя чувствует под открытым небом, при этом занимает очень много места, поэтому в теплице невыгодно отводить под него драгоценную площадь. Как исключение, можно высадить тыкву в теплице вдоль боковых стенок, а затем выпустить стебель наружу.

Такой прием выращивания тыквы особенно ценен в климатической зоне средней полосы и северных регионах, где временной период выращивания растений короткий и обычный метод культивирования этой культуры в открытом грунте не позволяет получить урожай в полном объеме.

Тыкву лучше выращивать через рассаду.

У растения большая листовая масса и огромные, по сравнению с другими овощами, плоды. Естественно, для их роста нужно много влаги. Наиболее комфортным периодом для развития растений является конец весны – начало лета, когда влага естественным путем попадает в грунт от обильных осадков, и температурный режим наиболее благоприятный.

Поэтому главной задачей огородников является обеспечение быстрого развития растений до наступления жаркого и сухого летнего периода. Высаживание рассады в ранние сроки позволяет растению, пока корневая система еще слабая, быстро нарастить вегетативную массу и завязать плоды. По мере развития корни проникают в грунт и берут на себя обеспечение растения влагой.

Корневая система у тыквы мощная и разветвленная. Ее стержневой корень может проникать на глубину до 2 – 3 м и более, а боковые корни располагаются на глубине до 50 см и могут занимать площадь в несколько квадратных метров.

Выбор и подготовка участка под посадку

Тыква любит свет и тепло. Поэтому для посадки этой культуры подбирают хорошо освещаемые солнцем участки земли. Лучше всего сажать тыкву после бобовых, корнеплодов, картофеля, лука и капусты. Полезно в одну лунку высаживать бобы и тыкву.

Тыква защитит бобовые от солнца, бобы обогатят грунт азотом, который так необходим тыкве.

Удобряют участок еще с осени – при перекопке грунта необходимо внести органические и минеральные удобрения: на каждый квадратный метр вносят 5 кг компоста или перегноя, 15 г хлористого калия и 30 г суперфосфата.

Поэтому весной, за неделю до посадки, нужно произвести неглубокую перекопку и внести на каждый квадратный метр 20 г аммиачной селитры.

Разновидности тыквы

Существует три вида тыквы: твердокорая, крупноплодная и мускатная.

К твердокорым тыквам относятся кабачки, патиссоны и цуккини. Они имеют твердую толстую кору, чем обусловлено название этого вида.

Мякоть у плодов также грубая и плотная, причем плотность ее увеличивается по мере созревания. Твердокорые тыквы имеют небольшие плоды, но зато ранний срок созревания.

Крупноплодные тыквы имеют большие плоды круглой формы. Их вес может достигать 20 кг и более.

Их применяют для употребления в пищу и на корм скоту.

Мускатные тыквы вкуснее и слаще предыдущих двух видов, содержат больше витаминов. Но они все позднеспелые, поэтому не во всех регионах их можно выращивать.

У нас тыквой принято называть именно крупноплодный вид.

На Украине тыкву называют кабаком (в переводе с тюркского языка кабак – это тыква). От слова «кабак» и произошло слово «кабачок».

Подготовка семян

Для посева нужно брать семена, которые хранились не более 3-х лет. Семена тыквы жизнеспособны до 8 лет, однако после 3-х лет хранения их схожесть начинает уменьшаться.

Вначале делают калибровку. Отбирают полновесные крупные семена. При выращивании через рассаду семена нужно предварительно прорастить. Их на 3 часа помещают в воду с температурой 50 °C.

Такая процедура обеззаразит семена и стимулирует их прорастание. Затем семена на несколько дней помещают во влажную ткань и ждут появления ростков. Тыква – теплолюбивое растение, поэтому чтобы оно легче переносило временные похолодания, проклюнувшиеся семена полезно закалить. Для этого в той же влажной ткани помещают их в холодильник на нижнюю полку.

Через 12 часов семена готовы к посадке.

Посев семян в открытый грунт

В южных районах, или при использовании ранних сортов, семена тыквы можно сеять прямо в открытый грунт. Делать это нужно тогда, когда грунт на глубине 10 см прогреется до 12 °C. Лунки делают глубиной около 10 см, поливают водой и в каждую лунку высаживают 2 – 3 семени.

Расстояние между лунками в ряду 1 м, между рядами – 1,5 м. Практикуют посадку семян в одной лунке на разную глубину. При возможном похолодании сеянцы, посаженные неглубоко, могут погибнуть, и тогда их заменят другие сеянцы, посаженные глубже.

После всходов в каждой лунке оставляют один сильный сеянец, все остальные выщипывают.

Выращивание рассады тыквы

Выращивание через рассаду является более надежным способом. Подготавливают емкости объемом не менее 300 мл. В качестве емкости огородники применяют пластиковые бутылки. Для этого с них нарезают кольца высотой 8 – 10 см и наполняют их грунтом. Грунт должен быть легким и содержать 30 – 50% перегноя. Корневая система у тыквы восстанавливается плохо.

Посадка семян в такие емкости без дна позволит высаживать рассаду в открытый грунт вместе с емкостью.

Посев семян производят за 20 – 22 дня до предполагаемой даты высадки рассады. Высаживают семена на глубину 5 см носиком вниз. Температура должна быть 22 – 25 °C. После всходов температуру снижают на несколько градусов.

После посадки полезно грунт вокруг растений замульчировать для сохранения влаги.

Как поливать и подкармливать растения

На начальном этапе роста обязательно нужно проводить полив теплой водой. У тыквы большая поверхность листьев, через которые происходит усиленное испарение влаги. Поэтому растения нужно поливать. Особенно обильно нужно поливать их перед началом цветения и при завязывании плодов. После полива делают неглубокое рыхление почвы.

Это надо делать осторожно, чтобы не травмировать корни. Очень отзывчивы тыквы к дождеванию – опрыскиванию растений теплой водой из дождевальных установок. Поливы прекращают за месяц до уборки урожая, чтобы улучшить лежкость плодов.

Благодаря разветвленной корневой системе тыквы не особенно требовательны к подкормкам. Если почва плодородная, их можно вообще не делать.

Первую подкормку делают через 10 дней после посадки. Для этого разводят свежий навоз (1 л навоза на ведро воды) или куриный помет (0,5 л на ведро воды). Вторую подкормку этим составом делают в период начала плодоношения.

Всего можно сделать 3 – 4 таких подкормки.

В качестве органических, кроме коровьего навоза и птичьего помета, можно применять зеленые удобрения в виде настоя перебродившей крапивы или других трав. Настой разводят перед применением водой, 1:20 на ранней стадии роста растений, и 1:10 для уже окрепших.

С момента начала плодоношення полезно проводить поливы настоем золы, (1 стакан золы растворить в 10 л воды).

Органические подкормки чередуют с минеральными.

Можно 1 чайную ложку сульфата калия и чайную ложку суперфосфата растворить в 10 л воды и полить растения.

Вносить раствор удобрений лучше не прямо под корень, а в бороздки, сделанные по кольцу вокруг растения на глубину 7 – 8 см и на расстоянии 20 см от ствола.

При пасмурной холодной погоде эффективность корневых подкормок резко снижается, т.к.

растения тыквы не могут усваивать из почвы некоторые элементы при низкой температуре. В таких случаях выручают внекорневые подкормки. В 10 л воды растворяют 40 г суперфосфата, 15 г калийной соли и 30 г сульфата аммония и опрыскивают растения по листу.

Формирование кустов

Формирование тыквы в открытом грунте заключается в проведении следующих агротехнических приемов: пасынкования, прищипывания, ослепления цветков, удаления лишних побегов и листьев. Если эти операции не проводить, вы получите урожай небольших плодов, из которых значительная часть будет невызревшая.

Сорта тыквы бывают кустовыми и длинноплетистыми, и формируются они по-разному.

Кустовые тыквы скороспелые. Их выгодно выращивать на небольших участках, т. к. кусты у них компактные и занимают мало места. У них вкусные плоды, но небольших размеров, от 0,5 до 3 кг. Высаживают их более густо, по схеме 70×70 см.

Формирование этого типа тыквы производится следующим образом. После появления на главном стебле первого плода, стебель прищипывается над 4 – 5 листком выше плода. Выращивают растение в один или два стебля. Если в один стебель, то удаляют все пасынки и боковые побеги. Если в два стебля, на втором тоже оставляется один плод и стебель прищипывается.

Листья, которые затеняют плоды, удаляются.

В зависимости от поставленной задачи, растения формируют в одну, две или три плети. Формировку в одну плеть делают, если хотят вырастить плод максимального размера. Для этого оставляют только один плод на главной плети, все остальные завязи и побеги удаляют. Главный побег прищипывают над 5 – 7 листком выше оставленного плода.

При выращивании в две плети на главном побеге оставляют 2 – 3 плода и прищипывают его над 5 листком выше крайнего плода. Кроме главного, оставляют один самый сильный боковой побег, на нем оставляют один плод и прищипывают над 5 листком. При выращивании в три стебля оставляют два боковых побега и по одному плоду на них. На главном побеге оставляют 1 – 2 плода.

Прищипывают над 5 листком. Все лишние побеги, которые вырастают после формирования растений, удаляются, а цветки ослепляются.

Прищипывают побег тогда, когда длина плети достигнет 1,5 м. Чтобы предохранить плоды и плети от загнивания, под плоды подкладывают деревянные подставки, а под плети делают подпорки.

Прищипывание нужно проводить утром, чтобы до наступления вечера ранки успели зажить.

Плети по возможности лучше направлять в южную сторону. Этим обеспечивают лучшее освещение и развитие растений.

Длинные плети на расстоянии 1 м от корня рекомендуется присыпать грунтом. В этом месте образуются корни, которые обеспечат дополнительное питание растению.

Разные сорта по-разному реагируют на виды формировки. Поэтому опытные огородники советуют применять несколько способов формирования, чтобы определить наиболее удачный для данного сорта.

Искусственное опыление тыквы

Цветки тыквы опыляются насекомыми. Но если в период цветения идут дожди, лет насекомых-опылителей прекращается. Вследствие этого не произойдет опыление женских цветков и завязи загниют. В таком случае необходимо провести искусственное опыление.

Для этого срывают мужские цветки и прикладывают их тычинки поочередно к пестикам женских цветков. Отличить цветки просто – мужские цветки растут на длинной ножке, а у женских в основании видны зачатки завязи.

Операцию опыления нужно проводить утром, в 10 – 11 часов, после распускания цветков, т. к. ближе к вечеру они вянут.

Как собрать и сохранить плоды?

Плоды тыквы можно хранить очень долго, зимние сорта сохраняются вплоть до весны. Но для этого нужно соблюдать правила их сбора и хранения. Урожай собирают в сентябре в ясный день. Тыква считается зрелой, если ее плодоножка засохла.

Тыквы осторожно срывают с плодоножкой, стараясь не повредить ее. Если сбор урожая проводят при влажной погоде, плоды нужно подсушить на свежем воздухе под навесом перед хранением.

Если на поверхности будут раны и царапины, плоды начнут гнить. Плоды нельзя хранить в подвале, низкая температура и высокая влажность для них губительны. Лучше хранить при комнатной температуре.

Болезни и вредители тыквы

Болезней у этой культуры немного, но их надо знать. Главная – мучнистая роса. Признаки этой болезни – белый налет на листьях. Если не предпринять никаких мер, растения могут погибнуть. Спровоцировать заболевание может полив холодной водой или перепады температуры воздуха.

Для лечения нужно опрыскать растения препаратами Топаз (растворить 2 мл препарата в 10 л воды) или Строби (20 г на 10 л).

Ложная мучнистая роса (пероноспороз). На листьях появляются светло-желтые пятна, которые со временем сливаются и растение засыхает. Лечение с помощью препаратов Строби, Картоцид.

Антракноз.

Хорошим средством для профилактики и лечения на ранней стадии всех грибковых заболеваний является Фитоспорин-М. Обработку производят опрыскиванием по листу согласно инструкции.

Из вредителей опасными для тыквы являются бахчевая тля и слизни. Бахчевая тля – это темно-зеленые насекомые, которые высасывают сок из листьев. Для борьбы с ней готовят настой чистотела (3 кг чистотела на 10 л воды, настоять сутки) и опрыскивают растения.

Можно применить луковую шелуху (на 10 л воды – 150 г шелухи, настоять 5 дней), или раствор мыла (200 г мыла на 10 л воды). Слизни также представляют опасность для тыквы. Они вначале повреждают листья, а затем и завязи. Для защиты растений обсыпают их по окружности смесью суперфосфата, медного купороса и гашеной извести.

Шпалерный метод выращивания тыквы

При выращивании обычным методом в расстил тыква занимает очень много места. Это часто отбивает охоту выращивать эту культуру для владельцев небольших огородных участков. В таких случаях можно поднять растение в воздух. На хорошо освещенном месте на расстоянии 2 м друг от друга нужно закопать два деревянных столбика высотой 2 м (или бетонные столбики). Сверху на столбики крепят прочную перекладину, чтобы выдержала вес до 100 кг. Между столбиками ставят опалубку из подручных материалов (шифер, доски) на высоту 50 см. В опалубку засыпают на дно опилки, солому, ветки и доверху опалубки заполняют землей. Лунки делают густо, через 30 – 40 см, добавляют перегной и высаживают рассаду. Возле каждого растения вбивают колышек, и от него до перекладины протягивают прочные веревки или проволоку, вокруг которой обвивают растения по мере роста. При сильном ветре побеги могут раскачиваться и плоды могут оборваться. Поэтому вместо веревки или проволоки еще лучше установить вертикально металлические штыри или деревянные жерди. Уход за растениями такой же, как при обычном выращивании. Боковые побеги удаляют, а на главном побеге оставляют 3 – 4 завязи. При высаживании крупноплодных сортов с такой маленькой площади можно получить до 150 кг плодов. Плюс этого метода еще в том, что подстилка из веток и соломы перегнивает, обеспечивая корни питанием. В почве не застаивается влага и обеспечен хороший дренаж. Плоды помещают в сетки и подвешивают к перекладине. Благодаря тому, что стебли и плоды не лежат на земле, они хорошо прогреваются и проветриваются, растения интенсивно развиваются и дают достойный урожай. Такие шпалеры могут прослужить много лет.

Источник: http://indasad.ru/tikva/3918-vyrashchivanie-tykvy-v-otkrytom-grunte

Удобрение тыквы

Лучше тыква растет на легких супесчаных или суглинистых почвах, богатых органикой и хорошо пропускающих воздух. Не любят свеж известкованной почвы. Не переносит глинистых почв, заболоченных участков. Лучшие предшественники для тыквы — капуста, картофель, томат. Так как она высевается поздно, до ее посадки или посева можно выращивать редис, шпинат,салат.

На одном месте тыкву не выращивают, возвращаться на место прежних посадок желательно спустя3—4 года. Тыква требовательна к теплу, предпочитает плодородную почву и хороший полив. Высокие требования у тыквы и к плодородию почвы.

Корневая система у растений не сильная, размещается в верхнем слое почвы, для нормального развития требуется плодородный субстрат, содержащий органику.

Период вегетативного развития тыквы большой 120—140 дней, поэтому целесообразно ее выращивать через рассаду, особенно в средней полосе.

В качестве емкостей для рассады используют цветочные горшочки, торфяные емкости. За несколько дней до посадки готовят питательную смесь для выращивания рассады.

Чаще всего грунт готовят из двух частей перегноя (навозного или компостного), 1 части низинного(черного) торфа и 1 части старых древесных опилок (коричневых). На ведро смеси добавляют 1 ст. ложку «Растворина», «Кемира-универсал» или «Нитрофоски» и3—4 ст.

ложки просеянной древесной золы. Вместо комплексного удобрения можно внести 1 ст. ложку двойного суперфосфата, 1 ч. ложку мочевины, добавив золу.

В зависимости от состояния рассады ее можно 1—2 раза подкормить. Первую подкормку проводят через 8—10 дней после появления всходов. Подкармливать можно органическими или минеральными удобрениями. Подкормку проводят в утренние часы, жидкую, совмещая с поливом.

В качестве органических удобрений применяют коровяк или птичий помет, лучше сухой, их разводят водой соответственно (1:10) и (1:20). Заливают горячей водой для набухания, настаивают 3—4 часа, разводят и поливают.

Вторую подкормку проводят за 2 дня до высадки рассады в грунт этими же удобрениями или сульфатом калия и суперфосфатом по 1 ч. ложке на 5 л воды.

Хороший эффект может дать подкормка смесью органических и минеральных удобрений.

Тыква отзывчива на подкормки. Обычно их сочетают с поливом органические и минеральные удобрения разводят водой. Если почва хорошо заправлена, за сезон проводят 3 подкормки.

Первую подкормку проводят через две недели высадки рассады или спустя три недели после появления всходов. Используют коровяк, разведенный в воде (1:10), или куриный помет (1:15) с добавлением 1 ст. ложки полного минерального удобрения.

Можно подкормить тыкву и травяным настоем. Проводя первую подкормку, удобрения с водой вносят в кольцевую бороздку, сделанную на расстоянии 20 см вокруг растения на глубину 6—8 см. Можно подкармливать и одними минеральными удобрениями (2 ст.

ложки на 10 л воды «Кемира-универсал», «Растворин», «Нитрофоска»). Или 2 ст. ложки суперфосфата, 1 ч. Ложка мочевины, 1 ч. ложка сульфата калия.

Вторую подкормку проводят во время цветения суперфосфатом (2 ст. ложки) и сульфатом калия (1 ст. ложку) на10 л воды. Хорошо реагирует тыква и на некорневую подкормку по листьям, особенно после затяжной пасмурной погоды (2 ст. ложки «Кемира-универсал» растворяют в 10 л воды).

Площадь питания для одного растения 1,5—2 м2.

Источник: http://supersadovod.ru/udobreniya/udobrovoch/tyikva/