Трескается слива: кора, ствол, причины и лечение

Болезни сливы – лечим грибок и распознаем вирус + видео

Бывает, что на листовых пластинах появляются овальные пятна серо-коричневого цвета с малиновой кромкой размером 4–5 мм, которые через пару недель засыхают и выпадают, а на их месте образуются сквозные отверстия. Эти признаки указывают на развитие грибкового заболевания, которое называется клястероспориоз или дырчатая пятнистость. При больших масштабах поражения листья высыхают раньше времени и опадают.

Камедь на плодах

Часто болезнь затрагивает и плоды. На них можно заметить небольшие вдавленные пятна, где со временем образуются наросты, из которых выступает камедь. При дальнейшем развитии болезни слива поражается до самой косточки, значительно деформируется, останавливается в росте и засыхает.

В запущенных случаях поражаются целые ветви. На коре образуются удлиненные пятна, они лопаются, а из трещин сочится камедь. Пренебрежительное отношение к лечению приводит к отмиранию целых групп побегов и бактериальному раку.

Вовремя удаляйте пораженные побеги ранней весной и осенью после сбора урожая, не допускайте загущенности посадок, в случае образования камеди зачистите раны и обработайте их садовым варом.

Для борьбы с дырчатой пятнистостью используйте 1% раствор бордосской жидкости или хлорокиси меди. Первые опрыскивания проводим ранней весной до распускания почек и после появления первых бутонов. Затем повторяем процедуру сразу после цветения и еще раз через 2 две недели.

Последнее опрыскивание должно быть не позднее трех недель до сбора плодов. Если клястероспориоз слишком сильно поразил косточковую культуру, дополнительно опрыскайте дерево более концентрированным 3% раствором бордосской жидкости после окончательного сбора всех плодов.

Камедетечение – как избежать «горьких слез» дерева?

Камедетечение является распространенной проблемой косточковых культур, в том числе и сливы. Оно проявляется в виде густой массы, цвет которой варьируется от светло-желтого до коричневого. По виду камедь напоминает застывшую смолу.

Она образуется в самых уязвимых частях коры.

Механические повреждения, неаккуратная обрезка ветвей, отсутствие заделки садовым варом, солнечные ожоги и неблагоприятные погодные условия – все это приводит к растрескиванию коры и образованию ран, которые со временем заполняет камедь.

Камедетечение

Провоцировать развитие камеди может чрезмерный полив и перенасыщение культуры минеральными удобрениями, в особенности азотом. Сырая и холодая погода, многочисленное поражение коры вредителями – еще одни верные спутники камедетечения. Камедь – это хорошая платформа для развития бактерий, рака ствола и гибели дерева в целом.

Чтобы не допускать камедетечения, регулярно следите за состоянием коры, не допускайте образования на ней трещин и ран. В случае образования камеди, удалите ее стерильным садовым ножом, зачистите место до живой ткани, продезинфицируйте 1% раствором медного купороса и тщательно заделайте ее петролатумом или садовым варом. Сильно пораженные ветки удалите.

Ржавчина, коккомикоз и сажистый грибок – тройной удар по листьям

Коричневые пятна, которые локализуются у жилок листовых пластин, свидетельствуют о заражении сливы грибковым заболеванием – ржавчиной. Основной пик болезни приходится на июль. Если не лечить дерево, то с внешней стороны листа появятся небольшие коричневые вздутия, которые со временем могут занять всю площадь листьев.

Пораженные ржавчиной деревья слабеют из-за преждевременного опадания листвы и понижения иммунитета. Ржавчину вызывает грибок. Поэтому во избежание заражения вовремя убирайте опавшую листву, а также обрабатывайте деревья фунгицидами. До начала цветения опрыскивайте садовую культуру хлорокисью меди и 1% раствором бордосской жидкости после сбора урожая.

Внимание, за три недели до сбора плодов прекращаем все опрыскивания.

Сажистый грибок

Опасное и весьма распространенное заболевание сливы – коккомикоз. Главным очагом его поражения является лиственная часть дерева, хотя грибок может поражать также молодые побеги и плоды. Активность коккомикоза приходится на первую половину июля.

При продолжительном протекании болезни мелкие пятна разрастаются и покрывают практически всю поверхность листовых пластин, а с внутренней части листа появляется розово-белесый налет. Это споры грибка. Такие листья высыхают и опадают.

Если грибок поражает плоды, они покрываются водянистыми пятнами, останавливаются в росте и высыхают. Благоприятными условиями для коккомикоза считается теплая влажная погода.

Борьбу с коккомикозом проводим стандартными знакомыми методами: опрыскиваем деревья до начала цветения и после сбора урожая 1% раствором бордосской жидкости или хлорокисью меди, используя для приготовления раствора 30–40 г вещества на 10 л воды.

https://www.youtube.com/watch?v=0KM1e0Gjq4o

На листьях и побегах образовался неприятный черный налет? Это явный признак сажистого грибка. Он препятствует проникновению в ткани растения кислорода и солнечного света, тем самым замедляет рост и нарушает нормальную жизнедеятельность культуры.

Какой бы ни была причина появления сажистого грибка, сократите полив и уменьшите загущенность посадок.

В качестве основной меры борьбы применяйте опрыскивание медно-мыльным раствором, из расчета 5 г медного купороса и 150 г хозяйственного или зеленого мыла на 10 л воды.

Монилиальный ожог – как бороться с опасным грибком?

Если ветки сливовых деревьев сохнут, покрываются бурыми пятнами это признак грибкового заболевания – монилиоза. Появляется это заболевание в холодную и влажную погоду весной, когда начинается цветение деревьев.

Первыми в очаг поражения попадают цветки, затем сохнут листья и ветки. Со временем на них образуются споры, от чего кора покрывается наростами серого цвета. Затрагивает монолиоз и плоды.

Идеальными условиями для развития грибка в плодах служит влажная погода.

Монилиоз

Борьбу с монилиозом начинаем со сбора пораженных плодов, находящихся на дереве и под ним. Все собранные экземпляры обязательно сжигаем, для компоста они не годятся. После сбора урожая опрыскиваем деревья 1% раствором медного, железного купороса или бордосской жидкостью.

Кармашки сливы – причины и характер проявления болезни

Деформированные сливы – не редкость в саду. Однако, если плоды на ваших деревьях формируются вытянутыми и не имеют четко выраженной формы, это явные признаки кармашков слив или сумчатой болезни. В таких зараженных экземплярах отсутствуют косточки, теряются вкусовые качества фрукта.

Другим характерным признаком грибкового заражения является образование липкого мучнистого налета со спорами. Отследить заражение косточковых культур сумчатой болезнью можно сразу после начала цветения. Как и для многих грибковых заболеваний, идеальными условиями для развития кармашков сливы служит высокая температура и повышенная влажность воздуха.

Грибок зимует в чешуйках почек и образует грибницы на побегах.

Кармашки сливы

Если не начать борьбу с сумчатой болезнью, то можно потерять до 60% урожая. Чтобы этого не произошло, удалите сухие и поврежденные грибком ветви, а пораженные плоды сожгите.

Ранней весной до распускания почек обработайте деревья 3% раствором бордосской жидкости, а сразу после начала цветения 1 % раствором того же препарата.

Чтобы химический препарат задерживался в тканях растения, а не смывался при первых атмосферных осадках, используйте системные фунгициды, например Хорус – до и после цветения.

Вирусные поражения – глобальная угроза сливового урожая

Если грибковые болезни достаточно легко поддаются лечению, то про вирусы этого сказать нельзя. Один из опасных вирусов – карликовость слив. Начальные его признаки можно заметить по мелким листьям, они имеют вытянутую форму и неровные края.

Со временем к нестандартной форме добавляется уплотнение листовой пластины и ее хрупкость. Большое количество таких листьев располагается на верхушке побегов. Цветы косточковых культур завязываются плохо, имеют болезненный и бледный вид.

В итоге вирус карликовости приводит к замедленному росту и гибели.

Бороться с вирусом бесполезно. Выкопайте зараженное дерево и сожгите его. В качестве мер профилактики с карликовостью рекомендуем использовать только стерильные садовые инструменты, применять все методы по уничтожению вредителей на участке и выбирать устойчивые к вирусу саженцы.

Они становятся плотными, значительно деформируются. Внутри мякоть приобретает буро-красный оттенок, а на кожице образуются кольцевые вдавленные пятна, в трещинах виднеется камедь.

Такие фрукты теряют свои вкусовые качества, они опадают и абсолютно не пригодны для употребления в пищу.

Вирусные поражения сливы

Чтобы предотвратить развитие вируса Шарки, выбирайте устойчивые сорта, например, Ренклод, избегайте посадки Мирабель Вангангайм, Нанси и Циммер. Болезнь может проявляться на косточковых деревьях по всей России, особенно часто встречается в южных регионах, где создаются все благоприятные условия для ее развития.

Частыми переносчиками Шарки является тля, поэтому будьте особо внимательны к этому вредителю и вовремя применяйте соответствующие меры по его уничтожению.

Рядом со сливами не стоит высаживать декоративные растения, а также те культуры, которые могут быть потенциальными носителями вируса, – клевер, донник, паслен и т.д. Зараженные болезнью экземпляры не подлежат лечению, их выкорчевывают и сжигают.

Хлоротическая кольцевая пятнистость – еще один опасный вирус сливовой культуры. Она характеризуется образованием размытого узора на листовых пластинах. Со временем кольцевые пятна выпадают, а на их месте остается тонкая мозаичная кайма и сквозные отверстия. Вирус затрагивает и листья.

Они мельчают, становятся узкими и жесткими, имеют морщинистую фактуру. Заражение может происходить через нестерильный инвентарь, некачественный посадочный материал, а также переноситься насекомыми-вредителями. Пораженные деревья необходимо выкопать и сжечь.

Ведьмина метла – что у нее общего с мистическим инвентарем?

Ведьмина метла это грибковое заболевание, которое поражает косточковые культуры, а особенно сливы. Пораженные ветви становятся тонкими, близко располагаются друг к другу, на них отсутствуют цветки, редко встречаются и листья, значительно деформированные и мелкие.

Внешне общая картина действительно напоминает метелку, от чего болезнь, наверное, и получила такое название. Со временем с нижней стороны листовых пластин можно заметить беловатый налет (споры), от которого они становятся еще более хрупкими и морщинистыми.

Бледный оттенок листьев часто меняет красный окрас.

Ведьмина метла

Предотвратить развитие болезни помогает проверенный метод опрыскивания деревьев 3% раствором бордосской жидкости ранней весной, а также менее концентрированным 1% раствором препарата после начала цветения. Среди других фунгицидов хорошее действие против грибка оказывает Ридомил Голд, который следует применять за несколько дней до цветения, а также Тиовит Джет – после цветения.

Источник: https://nasotke.ru/bolezni-slivy-i-ix-lechenie.html

Трещины на коре стволов

“У нас в саду растет черешня. Возраст деревца 3 года, но кора на
стволе от земли до первых ветвей лопнула до самой сердцевины. Подскажите, пожалуйста,
почему это могло произойти. Может, из-за морозов, или почва не подходит?”

Кора на штамбах и скелетных ветвях, а также камбий и
древесина могут повреждаться морозами и солнечными ожогами. Косточковые породы
наиболее восприимчивы к действию низкой температуры и инсоляции. Определить
повреждение морозом можно по цвету древесины на поперечных и продольных срезах.

Здоровая древесина — белая, поврежденная — коричневая. Происходит побурение
проводящих сосудов, закупорка их камедью.

Нарушение деятельности проводящей
системы сопровождается ослаблением растений и поражением их грибными и
физиологическими болезнями — хлорозом, млечным блеском, мелколистностью или
розеточностью.

Кора и скелетные сучья могут повреждаться также солнечными
ожогами. Зимой, во время оттепели, или в начале весны происходит резкое
колебание суточной температуры воздуха.

Днем кора с юго-западной стороны
нагревается до 20 °С и оттаивает, ткани пробуждаются, в них начинается
сокодвижение, а резкое снижение температуры ночью приводит к повреждению ткани
растения.

Отрицательное действие инсоляции на кору штамбов и скелетных ветвей
проявляется осенью, зимой и ранней весной. Повреждения, вызванные солнечным
ожогом, имеют вид более светлых или более темных, чем здоровая кора, пятен.

Ветви и штамбы, пострадавшие от морозобойных трещин или
солнечного ожога, являются местом резервации вредных организмов — короедов,
цитоспороза, сажистого налета. На вторично пораженных вредителями ветвях ищут
корм птицы, расклевывая кору в поисках личинок.

Чтобы избежать повреждений коры штамба и скелетных веток
морозами и инсоляцией, проводят побелку молодых и плодоносных деревьев 20%-ным
известковым молоком с добавлением 1 кг глины на 10 л воды или водоэмульсионной
краской ВД-ЧК—577. Деревья белят дважды — осенью и ранней весной.

Штамбики
молодых деревьев осенью обвязывают стеблями осоки, подсолнечника, кукурузы,
еловым лапником (иголками вниз), толем. Полиэтиленовая пленка для обвязки не
годится, поскольку она препятствует активной циркуляции воздуха, что создает
оптимальные условия для развития на коре грибных болезней.

Травмированное деревцо требует лечения. Сначала рану
зачищают до здоровой ткани, затем замазывают ее садовым варом, масляной краской
или глиной с коровяком (соотношение 1:1). Большие раны зачищают острым ножом,
обрабатывают 1%-ным раствором медного купороса и обвязывают мешковиной.

Источник: http://duchka.ru/publ/vopros_otvet_sad/treshhiny_na_kore_stvolov/63-1-0-896

Почему трескается кора на яблоне, груше и других плодовых деревьях? | Вопросы и Ответы

Почему трескается кора на яблоне, груше и других плодовых деревьях?

 Понятно, что когда кора трескается, садоводу следует насторожиться, ведь явление это для плодовых деревьев ненормальное. От таких трещин на коре деревья существенно страдают. Они портят их «внешность», да и здоровья дереву не добавляют.

Часто такие трещины появляются на яблоне, на груше, сливе и прочих плодовых деревьях.

Здесь следует знать, почему подобное вообще происходит, как можно предотвратить появление трещин на коре у любых деревьев, и, если они всё же появились, то что делать в этом случае, то есть как помочь дереву? Вот это всё мы и будем сейчас выяснять.

Почему трескается кора? Основные причины

 Часто такое может происходить, если температура воздуха резко скачет. Летом это не страшно, а вот зимой, кора от этого страдает. Бывают, что появляются так называемые морозобойные трещины. Такое может быть весной. Ведь днём уже достаточно тепло, а вот ночью морозы уходить, пока ещё вовсе не спешат.

 Кору могут повредить также и солнечные ожоги. Такое опять же бывает весной, а вернее сказать, в самые первые дни, когда солнце только начинает хорошенечко припекать.

Снег в это время ещё не сошёл, и поэтому он перенаправляет лучи солнца на тёмный ствол плодового дерева, который от этого сильно нагревается. Вот примерный механизм солнечного ожога, от которого трескается кора на дереве, на той же яблоне, например.

Ткани у ствола лопаются, получаются трещины, что иногда даже губит целые участки ствола.

Также сорта деревьев слабозимостойкие, саженцы, которые Вы слишком сильно заглубили. Последняя «группа риска» плодовых деревьев те, которые слишком «закормили» удобрениями азотными и органическими летом (в его 2-й половине).

А активно растут такие деревья в основном осенью.

Трескается кора на плодовых деревьях. Как этого не допустить?

 Главная задача в этом случае, это не допустить возникновения на стволах солнечных ожогов, а для этого стволы нужно будет осенью побелить. Правда, от трещин морозобойных Вы таким образом защитить деревья не сможете.

Здесь может помочь обвязка ствола, которая производится с помощью защитных материалов. Кроме ствола, нужно также прикрыть и ветки, которые относятся к первому порядку. Здесь можно обойтись обыкновенными газетами.

Они эффективны и к тому же дёшевы, а вот защищают деревья они достаточно хорошо, так как лучи солнца от газетной бумаги отражаются просто отлично. Кроме этого, газета защитит плодовые деревья от ветра, ведь ветер тоже серьёзно сушит кору любых деревьев.

Температура под газетой держится на стабильном уровне, кора при этом не леденеет, и не преет. Кроме газет, можно применить и материалы нетканые, те же ленты лутрасила или, хорошо нам известный спанбонд.

Проводим бороздование для защиты плодовых деревьев от трещин

 Заниматься этим нужно в конце весны, либо можно перенести бороздование на начало лета. Так Вы не дадите трещинам появиться на стволах всё тех же яблонь, и прочих плодовых деревьев. Кроме этого, бороздование помогает расти стволу в толщину.

Для проведения этой процедуры берут чистый нож (он должен быть хорошо продезинфицированным), и им прорезают ствол несколько раз вдоль, от самой кроны дерева и вниз, практически до корней. Делают это на стволе с севера, и на глубину в 2 мм. Так прорезают ствол не сплошной полосой, а прерывистой. Это не даст древесине оголиться. Бороздование делают на уже взрослых деревьях.

 Следует знать, что иногда причиной трещин могут быть различные насекомые, или вообще, повреждения механического характера.

Чем можно обработать кору плодовых деревьев при появлении трещин?

 Если сравнивать плодовые деревья с человеком, то при повреждении кожи у нас (будь то это прыщик, или что-то подобное), мы используем косметику. С деревьями ситуация тоже очень похожая. Но, здесь «косметика» будет несколько другой по своему составу.

 Когда трескается кора на яблоне либо прочих плодовых деревьях, им можно помочь как раз с помощью такой садовой косметики. Для этого наливаем 5 литров воды и туда добавляем ряд компонентов. Во-первых, это глина (насыпаем парочку лопат), далее известь (с пол килограмма), клей канцелярский (маленький бутылёчек), мыло дегтярное (натираем на тёрке половинку куска такого мыла).

При побелке, особо тщательно останавливаемся на трещинах и на дуплах.

 А вот и полезное видео, где Вам покажут, что ещё можно сделать, когда трескается кора на плодовых деревьях. Смотрим.

 P.S. Статья была полезной Вам? Поделитесь, пожалуйста, ей с Вашими друзьями в социальных сетях. Буду очень Вам признателен.

Источник

Источник: http://voprosu-i-otvety.ru/pochemu-treskaetsya-kora-na-yablone-grushe-i-drugix-plodovyx-derevyax/

Камедетечение у черешни, вишни, абрикосы и сливы: что делать, как лечить?

Пожалуй, нет ни одного садовода, который бы не сталкивался с появлением на стволах или ветках плодовых деревьев капелек смолы янтарного, желтого или коричневого цвета. На самом деле, это вещество, вытекающее из тканей дерева, называется камедью, а процесс выделения камеди – камедетечением.

Кто в детстве лазил по садовым деревьям, не раз пробовал на вкус эти удивительные тягучие и клейкие капли с горьковатым древесным вкусом. А ведь выделение камеди является своеобразным сигналом, предупреждающим о заболевании. Поэтому при первом появлении смоляных наплывов нужно разобраться в причинах болезни и постараться исправить ситуацию.

Причины и лечение

Камедетечение имеет второе название – гоммоз. Это болезненное состояние растений, основным симптомом которого является выделение камеди, причем клейкая жидкость появляется не только на штамбах и ветках, но даже на плодах и листьях.

Гоммоз поражает практически все косточковые культуры, но чаще всего страдают черешня, вишня, слива, персик и абрикос. По оценкам специалистов более 50% абрикосовых и персиковых деревьев поражаются гоммозом.

Камедетечение является реакцией дерева на неблагоприятные факторы. В их число входят:

• механические повреждения ствола или веток;
• перегрузка деревьев плодами в особо урожайный сезон;
• резкие колебания температуры;
• солнечные ожоги;
• подмерзание деревьев в зимнее время;
• повышенная влажность воздуха, характерная для весны, осени и зимних оттепелей;
• несовместимость привоя с подвоем;
• тяжелая, глинистая почва;
• увеличенные дозы удобрений, особенно азотных;
• чрезмерная обрезка деревьев;
• несоблюдение сроков обрезки;
• поражение насекомыми-вредителями;
• грибковые инфекции.

Считается, что большей частью гоммоз возникает из-за повреждения коры – таким способом растение пытается закрыть рану. Кроме того, через камедь вглубь тканей дерева проникают возбудители грибковых и вирусных инфекций, присутствующие повсеместно. В результате дерево усиливает выделение камеди, слабеет и может погибнуть.

Чтобы не потерять растение, необходимо при появлении первых признаков камедетечения принять экстренные меры. Лечение плодовых культур проводят путем «хирургического» вмешательства:

1. Острым продезинфицированным садовым ножом срезают камедь с больного участка, захватив 4-5 мм здоровой ткани. В местах трещин аккуратно вычищают камедь, чтобы осталась только здоровая древесина.
2. После зачистки обрабатывают раны раствором медного купороса (1%). Для этого достаточно промокнуть зачищенные места губкой, смоченной в растворе. Затем оставляют дерево на 1-2 дня, чтобы раствор впитался в ткани дерева и подсох.
3. Тщательно замазывают все срезы садовым варом, стараясь не пропустить ни одного миллиметра поверхности. На большие по площади раны накладывают садовый бинт.

В качестве альтернативы для замазывания ран некоторые садоводы используют нигроловую замазку или Кузбасслак.

Все-таки лучше использовать садовый вар – при копеечной стоимости он гораздо эффективней справляется со своей задачей: полностью исключает попадание в рану вредоносных микроорганизмов и воды, удобен и прост в применении, экономичен, абсолютно безопасен для деревьев, людей и окружающей среды.

Лечение деревьев при камедетечении можно проводить весной, летом или ранней осенью. Если провести обработку позже – рана не успеет зарасти, и дерево может подмерзнуть зимой.

к оглавлению ↑

Профилактика

В борьбе с гоммозом недостаточно проводить только хирургическое лечение. Чтобы предупредить камедетечение, нужно выполнять предупредительные меры.

к оглавлению ↑

Агротехнические меры

Профилактический комплекс включает:

1. Выбор районированных сортов косточковых культур, которые максимально приспособлены к условиям конкретного региона и способны стойко переносить местный климат.
2. Посадка плодовых деревьев на участки, не затапливаемые паводком, с легкой влаго- и воздухопроницаемой почвой.
3. Сохранение старой коры, защищающей живые нижележащие ткани дерева. Удаление отмершей коры провоцирует подмерзание штамбов, ведь дерево уходит в зиму с невызревшей корой.
4. Весенняя и осенняя побелка стволов и скелетных ветвей с целью защиты от солнечных ожогов.
5. Утепление штамбов и скелетных ветвей мешковиной, рогожей и другими подручными материалами для защиты от погодных условий и острых зубов грызунов – зайцев или полевых мышей.
6. Своевременная обрезка в строго рекомендованные для этого сроки. Садоводы с опытом рекомендуют в течение лета выламывать ненужные зеленые побеги, не успевшие одревеснеть. После такого прореживания маленькие ранки заживают безболезненно.
7. Обязательная обработка всех срезов садовым варом.
8. Грамотная подкормка деревьев с соблюдением необходимых дозировок.

Правильная агротехника способна снизить количество деревьев, страдающих камедетечением.

Однако этого недостаточно. Не стоит забывать о болезнях и вредителях. Обработка плодового сада фунгицидными и инсектицидными препаратами должна проводиться в течении всего периода вегетации.

к оглавлению ↑

Борьба с болезнями и вредителями

Чаще всего черешни, сливы, абрикосы и другие косточковые культуры страдают от монилиоза, курчавости и клястероспориоза, вызывающих повреждение веток и стволов.

Например, садоводы отмечают обильное выделение камеди в тех регионах, где наблюдается распространение монилиоза. Эта грибковая инфекция поражает деревья ранней весной, проникая через цветочные почки в побеги и нарушая структуру древесины.

Через образованные в результате жизнедеятельности грибка повреждения начинают вытекать капли камеди.

Для закрепления результата повторное опрыскивание проводят спустя две недели после первого, а также два раза после сбора урожая, соблюдая интервал в 14 дней.

Вместо бордоской жидкости или других медьсодержащих препаратов, также используют фунгициды типа Микосан-В или Хорус.

Важно! Французские садоводы в течение года проводят опрыскивание косточковых культур 3-процентным раствором железного купороса.

Такая обработка повышает сопротивляемость растений неблагоприятным климатическим условиям и болезням, уничтожает грибковых и инфекционных возбудителей, уничтожает вредных насекомых и дезинфицирует раны деревьев.

Кроме грибковых заболеваний, выделение камеди провоцируют и вредители. Например, можно часто заметить на плодах сливы камедь, что делать в этом случае? Такой симптом говорит хозяину сада о том, что, скорее всего, на дереве поселилась сливовая плодожорка.

Гусеницы плодожорки вгрызаются под кожицу плода и проникают в него, а из поврежденного места выделяются капли камеди.

Вредитель повреждает не только сливу – от нее также страдают черешня, вишня, алыча, абрикос и персик.

В борьбе с плодожоркой помогут:

1. Ловчие пояса, наложенные на стволы плодовых деревьев для вылова гусениц.
2. Регулярный сбор опавших плодов.
3. Обработка химическими и биологическими препаратами.

Только комплекс действий поможет предотвратить камедетечение косточковых культур, спасти урожай и садовые деревья.

Камедетечение наносит большой вред деревьям, которые таким способом пытаются закрыть раны и трещины в коре. Появление камеди на ветках и стволах могут спровоцировать самые разные факторы. И если погодные условия не зависят от садовода, то в его силах соблюдать правильную агротехнику выращивания косточковых деревьев и проводить регулярную обработку сада от болезней и вредителей.

(No Ratings Yet)
Загрузка…

Источник: http://agronomam.com/plodovye/kamed-na-plodovyx-derevyax.html

Почему трескается кора на деревьях и как этого избежать?

Трещины, появляющиеся на стволах садовых деревьев, должны насторожить садовода, т.к. они не только ухудшают внешний виде растения, но и могут стать причиной его гибели. Узнайте, из-за чего на коре деревьев появляются трещины и что надо делать.

Причины появления трещин

Причины образования трещин на коре деревьев могут быть совершенно разными, но чаще всего они появляются вследствие резких скачков температуры воздуха в холодную пору года.

Если сорт дерева предназначен для выращивания в определенных климатических условиях, его кора не будет страдать от морозов, но от резких перепадов низких и высоких температур, например, в начале весны, когда днем уже пригревает солнышко, а ночью еще ощутимо морозит, образуются разрывы коры – морозобойные трещины.

Кора деревьев может пострадать и от солнечных ожогов. Самый опасный период – первые теплые дни ранней весны, когда снежный покров еще не полностью сошел с земли и темный ствол дерева активно притягивает к себе солнечные лучи и нагревается. Нарушается структура тканей, образуются трещины, иногда даже отмирают целые участки коры.

В зоне риска деревья:

• растущие в слишком влажной почве;
• подвергшиеся слишком сильной непрофессиональной обрезке;
• слабозимостойкие сорта;
• очень глубоко посаженые экземпляры;
• деревья, перекормленные азотными и органическими удобрениями во второй половине лета, у которых наблюдается активизация роста в осенний период.

Как избежать появления трещин?

Прежде всего, стоит позаботиться о защите стволов от солнечных ожогов, для этой цели хорошо подойдет осенняя побелка, но, к сожалению, от морозобойных трещин она спасти не сможет. Для этой цели нужно произвести обвязку ствола защитным материалом. Желательно укутать и основания веток первого порядка.

Самым доступным дешевым и эффективным материалом для обвязки многие профессиональные садоводы называют самую обычную газетную бумагу. Она хорошо отражает лучи солнца, защищает от ветров, иссушающих кору. Благодаря тому, что под несколькими слоями газетной бумаги поддерживается более стабильный температурный режим, кора менее меньше страдает от обледенения и не преет.

Газеты можно заменить неткаными материалами, например, лентами лутрасила или спанбонда.

Бороздование как способ профилактики появления трещин

Процедуру бороздования проводят в конце весны или в начале лета не только для предотвращения появления трещин, но и с целью утолщения ствола дерева.

Нужно продезинфицировать нож и сделать несколько продольных разрезов на глубину до 2 мм от кроны и до основания корней из северной стороны ствола. Порезы нужно делать не сплошными, а прерывистыми, чтобы избежать обнажения древесины.

Первую процедуру бороздования обычно проводят спустя 4 года после посадки, затем ее повторяют каждые 5 лет.

Источник: http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/problems/4220/

Почему потрескалась кора

Здравствуйте, уважаемые друзья!

Очень часто в плодовом саду можно заметить, что почти на каждом дереве почернела и потрескалась кора. Причины повреждения коры деревьев, могут быть разными. Называются такие отслоения некрозами.

Если таких пятен немного, дерево справляется с заболеванием продолжая расти и плодоносить. Но если некрозы займут большие площади, дерево может усохнуть.

Одна из самых распространенных причин – повреждения коры морозом. Проявляются они не сразу, иногда это происходит на второй или третий год. Но может быть и другая причина – контакт с гербицидами или возбудителями болезней.

Достаточно всего лишь малейшей ранки, чтобы туда попали возбудители грибковых заболеваний – и тогда площадь поражения коры обязательно будет увеличиваться. Об этом очень подробно рассказано в статье «Вред грибов». Чаще всего не могут противостоять такой беде деревья, которые растут на скудной почве, не получают достаточного ухода.

Повреждение морозами и зимний солнечный ожог, являются причинами возникновения ран на коре деревьев.

Ожог может произойти в безветренные зимние и солнечные дни, когда яркие лучи попадают на стволы деревьев. И хотя таких дней у нас зимой бывает немного, ожоги все же случаются.

Природа их, довольно проста: там, где попадают лучи, кора оттаивает, а на теневой стороне остается в замороженном состоянии. Иногда разница температур на этих участках может составлять до восьми градусов. Но зимнее солнце светит недолго.

Повреждения ранними морозами происходят, если деревья в силу каких-то причин не успели пройти процесс подготовки к зиме, так называемой закалки.

Что понимается под этим процессом?

При сокращении светового дня и снижении температуры воздуха, как известно, замедляются все жизненные процессы в деревьях, они перестают расти. Закалка начинается с верхушек побегов в кроне деревьев и заканчивается внизу ствола и корнях. Если дерево не успело пройти этот процесс до морозов, появляются раны на стволах, а порой и на верхушках.

Специалисты подчеркивают, что усиленное подмерзание фруктовых деревьев и кустарников, может возникать вследствие обильного использования азотных удобрений, чрезмерные и поздние поливы, влажная и теплая продолжительная осень, засухи во время вегетации, повреждения болезнями и вредителями.

Как правило, чаще и сильнее повреждаются совсем молодые и очень старые насаждения.

А вообще, для того чтобы избежать солнечных ожогов и чтобы не потрескалась кора яблони или груши, необходимо ежегодно осенью белить штамбы и основания скелетных сучьев взрослых деревьев раствором извести с глиной или коровяком с водой.

Главное – постоянно следите за состоянием коры деревьев, не допускайте, чтобы болезнь поражала ваши цветущие и прекрасные сады. До встречи!

Источник: http://ayatskov1.ru/pochemu-potreskalas-kora

Как защитить от болезней косточковые культуры: вишню, сливу, абрикос, алычу на Supersadovnik.ru

Косточковые культуры, особенно желанные и вкусные сорта, болеют часто. Если не хочется заводить устойчивую к болезням “кислятину”, за сад придется побороться

Практически все заболевания косточковых культур, в особенности грибного происхождения, расцветают у нас пышным цветом. Большинство сортов вишни в России буквально “съел” коккомикоз. Сливы и абрикосы страдают в наибольшей степени от клястероспориоза (дырчатой пятнистости) и от монилиоза.

В последние годы очень распространился млечный блеск. В меньшей степени поражается грибными заболеваниями алыча. Абрикос подвержен многочисленным заболеваниям во всем мире  – повсюду, где его выращивают, он поражается возбудителями грибных, бактериальных и вирусных инфекций.

Иногда поступают сообщения о ее обнаружении на отдельных сортах сливы, но все же вирусу не нравится наш климат и он погибает в холодные зимы. Но это, пожалуй, единственное, в чем нам везет.

Подопревание коры

Едва ли не главная проблема, с которой постоянно приходится сталкиваться при выращивании косточковых, – подопревание коры. Чаще всего оно происходит на штамбе, но его можно увидеть и на скелетных ветвях, и на ветвях меньших порядков, а также в развилках ветвей.

Впервые с этим явлением, которое было основной причиной гибели сеянцев абрикоса в условиях средней полосы, столкнулся И.В. Мичурин еще в  90-х годах позапрошлого столетия. Особенно сильные повреждения наблюдали в теплые зимы.

Преждевременный выход тканей из периода покоя – основная причина повреждения коры, камбия, а нередко и древесины. Он сопровождается повышением уровня жизнедеятельности, в частности повышением интенсивности дыхания, при этом корни усиленно поглощают воду из подтаявшей почвы.

Вода под снегом более всего насыщает ткани, находящиеся над корневой шейкой сеянцев. При длительном пребывании в  среде с  недостатком кислорода ткани гибнут от отравления образующимися продуктами обмена.

Выпревание нередко может сочетаться с повреждением морозом или внедрением в ослабленные ткани патогенной микрофлоры.

Условия, в которых может возникнуть подобное повреждение, создают климат и микроклимат конкретного района. В начале зимы при морозах без снега почва сильно промерзает. Затем наступает оттепель, идет дождь или выпадает, а затем тает снег.

Вода не может впитаться в мерзлую землю и стоит в приствольных кругах. То же может наблюдаться весной при быстром таянии снега и замерзшей почве.

Так, в Мичуринске зимы гораздо более снежные, чем в Воронеже.
Одни и те же сорта абрикоса подопревали значительно меньше в  Воронеже, нежели в Мичуринске. На Дальнем Востоке зимы суровые и малоснежные, то есть климатические факторы подопревания отсутствуют.

Вот отчего некоторые дальневосточные сорта абрикоса, а особенно абрикос сибирский, в наибольшей степени страдают от подопревания коры в  средней полосе России. В целом исследователи отмечают, что сильнее выпревают морозостойкие виды, период покоя которых очень короткий.

“Снежная версия”  – одна из теорий выпревания. Но как быть с тем фактом, что у абрикоса подопревают все порядки ветвей, даже те, которые находятся вне снежного покрова высоко над землей? Быть может, эти места страдают во время задержки на них снега после снегопадов? Вопрос с выпреванием остается открытым.

Камедетечение

Еще одна неприятность, с которой постоянно приходится сталкиваться при выращивании косточковых,  – камедетечение, или гуммоз.

Нередко оно классифицируется как заболевание инфекционного или физиологического характера, но, скорее всего, это непременный симптом многих заболеваний и механических повреждений.

При этом происходят растрескивание коры и выделение тягучей темно-желтой, оранжевой или бурой постепенно твердеющей смолы – камеди, которая образуется в результате растворения клеточных оболочек.

Камедетечению способствуют неблагоприятные условия внешней среды, подмерзание, разрывы коры, несовместимость привоя с  подвоем, нарушения питания, но в наибольшей степени – чрезмерная влажность воздуха. В условиях тумана, особенно весной и осенью, а также зимой во время оттепелей происходит “взрыв” камедетечения. В холодное время года выделения имеют вид “кудрявого” студенистого образования.

Лечение

Если деревья уже заболели, то некоторую помощь окажут опрыскивания бордоской жидкостью или другими медьсодержащими препаратами 2  раза в  год: осенью после листопада и весной до набухания почек. Опрыскивать желательно при положительных (пусть и низких) температурах – при заморозках вода в  трещинках коры может привести к ее разрыву.

Все трещины и повреждения коры, места, где появилась камедь, надо залечивать в течение весны, лета и ранней осени (позже ранки не успеют зарасти до зимы). Их сначала тщательно зачищают до живой ткани. Камедь нужно также счищать и уничтожать, так как в ней накапливается патогенная микрофлора.

Затем рану промывают 1–3%-ным раствором медного купороса или натирают листьями щавеля (можно конского – он растет повсюду) и только потом замазывают садовым варом или “Кузбасслаком”, который оказывает эффективное лечебное действие и способствует быстрому зарастанию ранки.

Иллюстрации к материалу: ООО “Бонниер Пабликейшенз”/Юлия Каптелова

ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Грибы, бактерии, вирусы, неблагоприятные условия могут вызывать болезни плодовых деревьев. Чтобы …

Если на яблоках по мере созревания лопается кожица и они покрываются характерными трещинами и …

Вредителей на семечковых культурах очень много. Одни – большие и заметные, другие – мелкие, почти …

Если вам скажут, что все растения вокруг заминированы, вы наверняка решите, что собеседник не совсем …

Если осенью вы обнаружили тех или иных вредителей, значит, весной придется опрыскивать растения не …

Листовертки – небольшие бабочки с размахом крыльев до 2,5 см. Более 50 их видов, обитающих в нашей …

Со многими грибными заболеваниями косточковых бороться очень тяжело. Например, коккомикоз вишни …

В конце зимы – начале весны все чаще пригревает солнце. Не хочется думать, что радостное для нас …

На стволах и крупных ветвях стареющих деревьев – слои растрескавшейся и отмершей коры. Пользы …

Побелку деревьев часто проводят как ритуал, наполненный скорее сакральным, чем практическим смыслом. …

Купорос – традиционное средство, без которого столетиями не обходился ни один садовник, или …

В кроне яблони появились сухие ветки? Серьезный повод для тревоги. Будет растение жить или погибнет, …

Помимо небольшого урожая к проблемам вишневого сада в последнее время добавились грибные заболевания …

Чтобы защитить сад, не злоупотребляя химическими средствами, его врагов нужно “знать в …

При поражении горькой плодовой гнилью сначала возникают ярко очерченные пятна коричневого цвета.

КОММЕНТАРИИ

Источник: https://www.supersadovnik.ru/text/kak-zashchitit-ot-boleznej-kostochkovye-kultury-vishnyu-slivu-abrikos-alychu-1003649

Если растрескалась кора яблони, сливы…

Обычно мы не сразу замечаем растрескивания коры плодовых деревьев. На трещины обращают внимание, когда они уже становятся глубокими, и растения заболевают.

Растрескиваться кора может по разным причинам. Первая – неопасная и легко устранимая – когда у взрослых деревьев внутренние ткани (древесина) разрастаются быстрее, чем наружные, что приводит к разрыву коры вдоль штамба ствола.

На здоровых деревьях при благоприятных условиях роста такие разрывы обычно за один сезон зарастают новой молодой корой.

Но в засуху трещины могут стать очагом болезней и вредителей, кора отмирает и отслаивается от древесины, что приводит к гибели дерева.

Чтобы предотвратить это, рекомендуют бороздование, то есть продольный разрез коры ствола и оснований ветвей с 8-10-летнего возраста дерева. Остро заточенным кончиком ножа весной делают надрез коры на всю ее толщину, не задевая древесину.

В некоторой литературе рекомендуется делать такие надрезы прерывистыми. длиной 10-30 см. с интервалом между «штрихами» 1-2 см при общей длине бороздования 50-60 см. Такие продольные разрезы делают через 10-20 см один от другого по окружности штамба. Повторяют бороздование каждые 3-4 года, делая в последующем борозды между предыдущими (с молодой корой).

Избежать подсушивания тканей и попадания инфекций можно сразу же. замазав разрез тонким слоем садового вара. Особенно это важно для вишни и сливы, чтобы предотвратить камедетечение, поэтому на этих деревьях бороздование рекомендуют проводить ранней весной.

Внешние признаки таких повреждений сначала мало заметны. Весной их можно обнаружить по локальным изменениям окраски коры, как будто ее обварили. А летом кора в этих местах твердеет, сохнет и проседает. Она теряет эластичность и как бы присыхает к древесине из-за гибели камбия.

Между здоровыми и сухими участками образуются глубокие трещины, в которые попадают различные патогены. Во время сокодвижения из трещин по коре стекает сок, привлекающий многие вредоносные микроорганизмы.

Чаще всего дерево с поврежденной корой заболевает цитоспорозом, который проявляется в виде черных шероховатых бугорков. Это споры – рассадники болезни.

Можно просто натереть рану щавелем. После такой дезинфекции замажьте ее садовым варом, масляной краской на олифе, пластилином или чистой глиной. Сверху обязательно обвяжите пленкой или плотной тканью.

«Раненым» деревьям нужен хороший уход. До заживления ран их не следует сильно обрезать.

Среди сортов яблонь с неустойчивой корой – Мантет, Мелба, Керол, Беркутовское, Лобо, Спартак, Уэлси и др. Поэтому их целесообразнее выращивать на зимостойких скелетообразователях.

Среди слив так – же практически на всех сортах встречается такая проблема

Источник: https://www.ru-dachniki.ru/?p=5571

Потрескалась кора на груше: что делать и почему трескается, как лечить

Растрескивание коры (потрескалась груша) на дереве аналогично повреждению кожи животных или человека. Как и кожа, кора «отвечает» за создание защитного барьера, предупреждающего попадание патогенной микрофлоры во внутренние слои. Если кора теряет целостность, защита исчезает, и опасность заболеваний резко увеличивается, важно срочно что-то делать.

Сама по себе трещина угрозы не представляет, куда опасней ее осложнения. Трещина открывает доступ к влажному слою древесины – камбию. А такая среда способствует развитию бактерий и грибков. И если при сухой погоде трещины довольно часто сами высыхают, то при влажной заражение обеспечено.

Если не заклеивать повреждения, то в трещинах развиваются споры грибков, вирусы, разнообразные бактерии. Древесина отравляется продуктами деятельности болезнетворной микрофлоры, гниет и отмирает. В результате дерево, особенно молодое, может погибнуть.

Содержание

• Причины
• Как обработать пораженный участок
• Особенности дозирования подкормок для груши (что делать, чтобы не начала кора трескаться/ потрескаться/ труснуть, отслаиваться/ отслоиться, лопатиться, отходить, шелушиться, облезать/ облезть, сходить, рваться, болеть, гнить, покрыться гнилью, плесенью, пупырышками, мхом, белыми или оранжевыми точками)
• Видео
• Выводы

Причины

Причин растрескивания коры существует множество. В большинстве случаев явление связано с перепадами температуры и заболеваниями плодовых культур. Однако стоит помнить, что чем слабее груша и хуже уход за ней, тем более она подвержена болезням и повреждениям, в том числе и к растрескиванию коры.

Подмерзло дерево

Самая распространенная причина – морозы. Сложнее всего груше приходится во время бесснежной зимы, так как снег выступает определенной защитой при резких скачках температуры. Дело в том, что разные слои живой древесины имеют разную плотность и по-разному реагируют на действие холода.

Кора при сильном морозе стремится сжаться. В итоге кора как бы становится мала для ствола и растрескивается. Это и есть механизм образования морозобойных трещин.

Не меньшую опасность представляют собой капризные зимы, во время которых оттепель сменяется морозами. Во время потепления, а тем более, когда начинаются зимние дожди, кора пропитывается влагой, вода остается в микротрещинах. При наступлении мороза влага замерзает, и кристаллики льды разрывают кору. Чем чаще сменяются оттепели и морозы, тем обширнее будут такие повреждения.

Еще одна беда – тяжелый мокрый снег в конце зимы и весной. Под его действием ветка сгибается, и кора может не выдержать.

 Болезни

Большинство недугов груши связаны с действием патогенной микрофлоры. Однако некоторые заболевания сами по себе приводят к иссушению коры и ее растрескиванию.

Черный рак

Возбудитель болезни зимует в коре дерева и практически незаметен. Только когда на коре появляются черные точки и язвочки, можно заподозрить неладное.

Черный рак или антонов огонь – грибковое заболевание плодовых деревьев.

Свое название получил за интенсивное иссушение коры и камбия, что приводит к появлению черных, быстро распространяющихся пятен, наподобие обугливания. Листья засыхают, цветы и завязь опадают. Рак яблони и груши способен меньше чем за 3 месяца сгубить здоровое крупное дерево.

Как правило, началом заражения служат морозобойные трещины, ставшие «воротами» для грибка.

По мнению многих садоводов основной причиной заражения и распространения черного рака является нарушение агротехники. Жертвами недуга становятся ослабленные груши, пострадавшие от мороза, растущие в низинах и прочее.

Цитоспороз

Также грибковое заболевание. Под действием возбудителя кора на груше постепенно усыхает, практически не изменяя своего цвета.  При отсутствии лечения ветки, а затем все дерево засыхает. Цитопороз яблони, и груши, легче предупредить с помощью профилактических мер, чем лечить. Также читайте про сажистый грибок на груше тут.

Заметить заболевание можно лишь после того, как кора начинает трескаться, на ветках и стволе появляются серые плодовые тела.

Вредители

Еще одна частая причина появления трещин – насекомые-вредители. Большинство из них питаются и уничтожают листья, однако есть немало вредителей, уничтожающих и кору. К ним относятся:

• долгоносики, короеды, щелкуны – насекомые прогрызают ходы под корой, повреждают луб, обгладывают кору. Зачастую на поверхности коры остаются видны только входные и вылетные отверстия ходов, а последние могут быть глубокими и сложными. Из-за повреждений кора высыхает и растрескивается, побеги и стволики искривляются, поскольку теряют механическую прочность;
• сосущие вредители – клоп, тля. Паразиты, такие как тля, высасывают сок из мягких слоев древесины, что приводит к усыханию коры и образованию трещин. Как обработать грушу от вредителей весной можно в этом материале.

Бороться с насекомыми нужно с помощью инсектицидов.

Жук-короед

Чаще всего встречается яблоневый короед или плодовый заболонник. Это мелкий, почти черный жук размеров всего в 4 мм. Он представляет главную опасность для груши.

Во время цветения дерева, жуки начинают лет и распространяются на большую площадь. На подходящем дереве – ослабленном, самка прогрызает ходы под корой и откладывает яйца. Заметить на данном этапе повреждение практически невозможно.

Из яиц вылупляются личинки, которое питаются древесиной, прогрызая все больше ходов. К весне они окукливаются, а во время цветения молодые жуки выходят из куколок, выбираются на поверхность и разлетаются.

 Прогрызенные ходы заметно ослабляются дерево: груша дает плохой прирост, часть побегов гибнет, урожай снижается. Часто растение полностью сбрасывает завязь. Кора начинает засыхать, слой камбия истончается. Глубоко больное дерево спасти уже нельзя.

 Уничтожить жуков можно лишь в момент лета. После окончания цветения груши опрыскивают соответствующим инсектицидом и избавляются от вредителя.

Если вокруг отверстий в коре накапливается бурая древесная мука, это означает, что короед повредил только кору. Если появляется мука белая, жуки углубились в древесину и растению грозит гибель.

Солнечный ожог

Первый признак поражения болезнью – это увядание и засыхание листьев.

Возникает не столько из-за солнца, сколько из-за резкого перепада температуры.

В марте в средней полосе часто наблюдается такая смена погоды: днем светит яркое солнце, кора нагревается и, соответственно, усиливается сокодвижение. А ночью внезапно наступает мороз до -10– -15 С.

такой перепад крайне губителен для оживших клеток и они не выдерживают. Кора при этом частично отмирает и трескается.

Усугубляет ситуацию нерастаявший снег. Солнечный свет отражается и лишь усиливает тепловое воздействие на деревья. Соответственно, перепад температуры оказывается еще более разительным. Больше всего солнечные ожоги опасны для молодых растений. Более грубая кора старых деревьев легче переносит солнце и холод. Узнать, как бороться с бактериальным ожогом груши можно здесь.

Груша намного реже страдает от солнечных ожогов, чем, например, персик, яблоня, слива или черешня.

Избыток азотных удобрений

Азот для плодового дерева выступает стимулятором роста. Поэтому и вводят азотное удобрение весной или летом, чтобы улучшить рост, получить новые побеги, увеличить урожай. Однако осенью такая стимуляция груше вредна. Появившиеся «на зиму глядя» побеги слишком молоды и нежны. Они не выдерживают морозов, обмерзают и провоцируют растрескивание коры.

Грызуны

Еще один вариант механического повреждения – зайцы и мыши. Они охотно питаются нежной корой молодых деревьев. Причем губительными оказываются не только собственно обглоданная древесина, но даже маленькие повреждения.

При потеплении в них скапливается влага, а при морозе превращается в лед и разрывает кору.

Как обработать пораженный участок

Лечат трещины различными способами в зависимости от причины их появления. При этом лечение состоит из двух частей: восстановления коры и устранения причины. Последнее относится к тем случаям, когда повреждения вызваны болезнью или насекомыми-вредителями.

Самый простой и универсальный метод – побелка известковым раствором весной и осенью. Раствор укрепляет кору и предупреждает скапливание влаги в микротрещинах. Соответственно, оттепели и мороз уже не так страшны грушам.

Использовать лучше собственноручно изготовленный известковый раствор, а не готовые препараты для побелки: как показывает опыт, они менее эффективны, так как хуже держатся на коре.

Бороздование весной (почему процедура нужна)

Этот метод относится, скорее, к профилактике. Однако его периодическое применение некоторым образом «тренирует» кору. Дело в том, что, по сути, появление трещин, морозобойных или от солнечных ожогов, связано с недостаточной эластичностью коры и недостаточной скоростью ее нарастания. Бороздование как раз этот процесс и стимулирует.

• Выполняют процедуру в мае-июне. На стволе, от кроны до корневой шейки делают 3–4 продольных надреза глубиной в 1–2 мм. Если ствол еще не толстый, хватит и 2 надрезов. То же самое проделывают с крупными скелетными клетками – от оголенных участков до развилки. На ветках выполняют только 1 надрез с внутренней стороны. На стволе бороздки лучше делать с северной стороны.

Надрезы должны быть строчными. Проделывают бороздку длиной в 10 см, затем оставляют целым участка в 1–2 см, и вновь прорезают бороздку.

Надрезы делают (выщербить) острым продезинфицированным ножом. Можно использовать и специальный инструмент – бороздник.

Процедуру выполняют на 3–4 год жизни растения. Кроме того, что бороздование предупреждает растрескивание коры, оно стимулирует рост ствола и веток. Однако выполнять надрезы нужно очень аккуратно, выбирая только здоровые крупные ветки. На ослабленных грушах или после болезни бороздование делать запрещено.

Как лечить от ожогов (лечение, вылечить стволовый ожог, больная груша)

Солнечные ожоги легко предупредить побелкой. Используют для этого 20% известковое молочко.

Белить нужно и ствол до второго яруса, и крупные скелетные ветки первого яруса. Побелка предупреждает скапливание влаги, а также отражает солнечные лучи. Древесина при этом не перегревается во время оттепелей и не становится жертвой ночных заморозков.

В известковый раствор можно добавить медный купорос и казеиновый клей. Первый уничтожает бактерии и грибок, предупреждая болезни, а второй обеспечивает лучшую защиту от влаги.

Такой участок зачищают (нужно хорошо тереть) железной щеткой до появления здоровой древесины: она имеет светло-зеленый цвет, влажная.

Затем участок обеззараживают раствором медного купороса, закрывают садовым варом и укутывают мешковиной. При ожогах небольших этого средства достаточно.

Если рана занимает большую площадь, рекомендуется сделать прививку мостиком. Дерево по время лечения поливают чаще и увеличивают дозу удобрений, особенно азотистых.

Укрытие на зиму (как растить и предупредить болезнь, чтобы кора и боковые побеги не растрескалась, не было трещин, некроза)

Лучший способ предупредить появление морозобойных трещин – обвязка газетной бумагой. В регионах с холодной зимой это не отменяет укутывание груши лапником или камышом, а вот в районах с относительно теплым климатом вполне эту процедуру заменяет.

Газетная бумага, как и всякий род древесного материала, сохраняет тепло. Под такой обвязкой ночью всегда на несколько градусов теплее.

Днем та же бумага предупреждает перегрев ствола, и в результате кора не трескается от перепадов температуры. В дождь бумага принимает на себя «удар»: намокает, впитывая влагу, но также быстро и высыхает.

При этом кора не получает лишней влаги, которая ночью может замерзнуть и разорвать ее.

Для укрытия дерева на зиму обвязывают не только ствол, но и крупные ветки до самой развилки.

Газетный лист складывают дважды или используют сразу 2 листа. Когда заканчивается один лист, обвязку наращивают вторым листом. Весной можно не торопиться снимать обвязку: под бумагой дерево не перегреется.

Газетная бумага отлично сохраняет груши и от грызунов. Вкус пропитанной свинцовыми красками бумаги зайцам не по нутру, да и пахнет газета неаппетитно.

Профилактика болезней и вредителей

Заражение грибком или бактериальными инфекциями предупреждается регулярным опрыскиванием. Весной до набухания почек груши обрабатывают раствором медного или железного купороса. Еще более универсальным решением является 1% бордосская жидкость.

Чтобы растить и защитить груши от вредителей, в тот же период деревья опрыскивают инсектицидами: Калипсо, Конфидором, Пиринексом. Через 2 недели после того как груша отцвела, обработку повторяют.

Борьба с грызунами (обезопасить плодовый ствол и ветки молодой или старой груши от повреждений, чтобы не повредили грызуны)

Зайцы и мыши представляют угрозу плодовым деревьям зимой, когда другие источники пропитания животным раздобыть сложно. Методов защиты довольно много. Что делать, если кору яблони погрызли мыши подскажет эта ссылка.

• Ствол дерева, а то и все целиком ограждают мелкоячеистой стальной сеткой. Если закопать сетку на глубину в 40–50 см, она послужит и зашитой для корней от водяных крыс, например, которые предпочитают не кору, а корни молодых груш.
• Ствол можно обернуть рубероидом или полиэтиленом. Однако такую обвязку нужно снимать весной как можно раньше: под воздухонепроницаемым материалом ствол дерева перегревается, что может привести и к ожогу, и к растрескиванию коры. Можно вместо полиэтилена использовать грубую мешковину: грызунам ее повредить сложно, но в отличие от пленки материал пропускает воздух.
• Обмотка лапником – простой и эффективный вариант. Лапник и грушу защищает от мороза, и зайцев отпугивает. При обвязке нужно следить за тем, чтобы хвоя была направлена от ствола и вниз.
• Отпугивает мышей и зайцев и неприятный запах. Тот же лапник или бумагу пропитывают 20% раствором формалина или нафталина, его запах надежно отваживает грызунов. Эту же роль выполняют привязанные к лапнику пучки мяты, бузины, болотного багульника.
• Не менее эффективная густая побелка с добавкой медного или железного купороса.

Груша становится жертвой грызунов реже всех. Почему-то кора этого дерева им не по вкусу.

Особенности дозирования подкормок для груши (что делать, чтобы не начала кора трескаться/ потрескаться/ труснуть, отслаиваться/ отслоиться, лопатиться, отходить, шелушиться, облезать/ облезть, сходить, рваться, болеть, гнить, покрыться гнилью, плесенью, пупырышками, мхом, белыми или оранжевыми точками)

Неправильный уход также способствует возникновению трещин. Как упоминалось, связано это с и вводом избытка азота. Зачастую садоводы считают азотным удобрением только мочевину.

На деле птичий помет или зеленая подкормка люцерной содержат азота ничуть не меньше. Летом предпочтительнее внекорневая подкормка: например, опрыскивание дерева раствором мочевины.

 Для взрослой груши достаточно 100 карбамида, или 15 г аммиачной селитры, или 500 г птичьего помета.

Весной и в начале лета внесение азотных удобрений только приветствуется: элемент стимулирует рост растения, способствует быстрому и полному созреванию плодов. Однако в конце лета, а тем более осенью, он совершенно лишний.

Если не придерживаться этой схемы, груша получает не те питательные вещества, которые ей нужны и не в то время. В результате стволовое дерево (и боковой побег в первую очередь) слабеет и легче повреждается солнцем и морозом (начинает облезать, чернеть, болеть, может покрыться оранжевыми, белыми пятнами,мхом, пупырышками или плесенью).

Видео

Видео про лечение треснувшей коры плодового дерева.

Выводы

1. Трескающаяся кора (может сходить, шелушиться, отходить, растрескаться, лопнуть, рваться, лопатиться) грозит дереву немалыми неприятностями. Каждая трещина открывает бактериям и грибкам доступ к камбию и лубу, что практически гарантирует заражение и появление гнили.
2. Чаще всего кора трескается из-за действия мороза или в результате солнечных ожогов. Следующим по распространению фактором является быстрый рост самого растения: кора как бы не поспевает за деревом. Реже груша сильно повреждается вредителями и грызунами: ни те, ни другие не любят это дерево.
3. Трещины на коре могут появиться и в результате грибковых заболеваний: черного рака, цитоспороза. некроза. Вылечить заболевшее дерево сложнее, гораздо проще предупредить недуг.
4. Растрескивание коры (может отслоиться или облезть больная груша) в большинстве случаев обусловлено неправильным уходом и ослаблением дерева. Так, утепление на зиму и обвязка бумагой надежно защищает грушу от появления морозобойных трещин, а простая побелка гарантирует отсутствие солнечных ожогов и отпугивает грызунов.
5. Не менее важно соблюдать режим полива и подкормки. Не вовремя внесенные азотные удобрения вызывают такие же повреждения, что и холод.

Источник: https://PoFerme.com/sad/derevya/grushi/bol-gr/potreskalas-kora-chto-delat.html