Как стричь можжевельник: обрезка, формирование, фото и видео

Обрезка кустарников, лиан и живой изгороди

Каждый кустарник нуждается в формировке и обрезке – точно так же, как и любой человек хотя бы изредка нуждается в стрижке. Без обрезки плодовых и декоративных кустарников утрачиваются их эстетические качества и способность к плодоношению.

Кроме того, слишком разросшиеся посадки угнетают другие культуры на участке, не давая им получать необходимое количество света и влаги.

Как как правильно обрезать декоративные и ягодные кустарники, чтобы ваш сад всегда был ухоженным и урожайным?

Сроки и правила обрезки декоративных и плодовых кустарников

Главной причиной широкой популярности кустарников является сравнительно простой уход за ними. Большинство из них не требует регулярной пересадки и хорошо переносит холодные зимы средней полосы. Отдельные виды кустарников умеренно теневыносливы и, даже находясь в тени, растут, цветут и плодоносят.

Вместе с тем, кроме основных работ, связанных с возделыванием кустарников (удобрение, полив, перекопка почвы, мульчирование, лечение), успех их выращивания в значительной степени зависит от ещё одного агротехнического приема.

Речь идет о формировке и обрезке декоративных и ягодных кустарников – правильной и своевременной. Эти процедуры являются самыми эффективными способами регулирования процессов роста, развития и цветения кустарниковых растений.

Обратите внимание

Формировка и обрезка кустарников своими руками включает формировку кроны, начиная с нахождения в питомнике и в первые годы после их посадки на постоянное место. Обрезка же кустарников проводится в различные возрастные периоды.

Обрезкой обычно ослабляется или усиливается рост растений, ускоряется или замедляется цветение и плодоношение, улучшается или создается желаемая форма кроны. Большую роль играет обрезка в профилактике различных заболеваний кустарников и в значительном уменьшении числа вредителей.

Правильно применяемая формировка, а в дальнейшем и обрезка способствует долголетию растений, его декоративности, а у плодовых культур — получению высоких и регулярных урожаев.

Как же обрезать кустарники, чтобы они обильно цвели и отлично плодоносили? Когда обрезать кустарники наиболее оптимально?

Большинство кустарников начинают формировать еще в питомнике, до посадки на постоянное место. Формируются они в виде сильно разветвленного куста.

Второй срок обрезки кустарников — на второй год после посадки, подвергаются низкой обрезке, на высоте 5 — 7 см от корневой шейки.

Если вы знаете, как правильно обрезать кустарники, вы сможете усилить кустистость растений за счет образования дополнительных побегов из спящих почек, расположенных ниже места среза. Это особенно важно для таких пород, как жимолость, сирень, боярышник, крушина, лещина, предрасположенных развивать центральный побег в ущерб боковым.

В то же время барбарис, спирея, кизильник, лапчатка хорошо кустятся и без обрезки. Однако для придания кустам лучшей формы и усиления кущения эти породы также следует подвергать сильной обрезке, удаляя все побеги на высоте не менее 1/3 от поверхности почвы.

Важно

По правилам обрезку кустарников весной следует делать до начала распускания почек.

Кустарники, в отличие от деревьев, в большинстве своем менее долговечны, и их жизнь часто исчисляется всего несколькими десятками лет. Бузина черная при хорошем уходе доживает до 50 лет, в то время как бузина красная, снежноягодник, таволга, чубушник живут менее 15 — 25 лет.

Как определить, когда лучше обрезать кустарники? Обычно садовод сам определяет, нравится ли ему растение или нет, отсюда и появляется необходимость обрезки.

Человеку, даже мало знающему растение, несложно определить дефекты, которые необходимо устранить: поврежденные или поломанные ветви, сухие и трущиеся побеги, загнивающие сучья, выпирающие ветви, особенно на стриженых изгородях.

Перед тем как обрезать ягодные кустарники, очень важно определить причины неудовлетворительного состояния растений. Известно, что более всего растения уязвимы, когда за ними не проводится надлежащего ухода, то есть они недостаточно обеспечены питанием, влагой, им не хватает воздуха и света.

Ослабленные растения чаще, чем здоровые, подвергаются нападению вредителей. Поэтому до того как обрезать декоративные или ягодные кустарники, нужно выявить поврежденные болезнями или отмершие ветви и удалить их прежде всего – это позволит кустарникам нормально расти, цвести и плодоносить.

Степень обрезки бывает самой различной: от удаления увядших цветков у сирени или роз до обрезки крупных скелетных ветвей плодовых культур, а также омолаживающая обрезка старых кустарников.

Следует помнить, что обрезка для растений — это та же хирургическая операция, и, прежде чем приступить к ней, садовод должен точно знать, нужна ли она и что он хочет достичь этой операцией.

Совет

Очень важно для дальнейшего нормального развития кустарников проведение формирования и обрезки их в раннем возрасте для придания растению в будущем оптимальной формы кроны.

Разные виды растений по-разному реагируют на обрезку, поскольку большое значение имеет форма кроны кустарника, которая может быть либо пирамидальной, либо шаровидной, либо стелющейся и т. д.

Так, например, у венгерской сирени, кизильников, жимолости после низкой обрезки новые побеги возникают по всей длине веток, а у рододендронов, желтой розы низкая обрезка вызывает гибель целых ветвей и даже всего куста, так как эти растения не обладают свойством почкообразования на нижних старых ветвях.

Довольно часто в средней полосе России, и особенно в Подмосковье, декоративные кустарники страдают от зимних морозов или поздневесенних или раннеосенних заморозков.

Зимние повреждения растений весьма разнообразны: и гибель в результате образования льда в тканях кустарников, и появление морозобоин и трещин на побегах, и отмирание цветочных почек, и вымерзание отдельных ветвей, корней или части кроны.

Значительные повреждения кустарникам, и в первую очередь ягодным растениям (малина, крыжовник), причиняет зимнее высыхание.

Меры борьбы против вымерзания растений — это прежде всего правильный выбор участка для посадки кустарников, тщательный уход и надлежащая подготовка растений к зиме. Ухудшают состояние растений различные вредители и болезни, которые заметно ослабляют зимнюю устойчивость растений. Поэтому регулярная борьба с вредителями и болезнями — одно из условий хорошей перезимовки растений.

Для защиты от вымерзания корневой системы и нижней части побегов следует применять мульчирование почвы и снегозадержание. Для этого надежнее всего насыпать у основания куста землю высотой 15 — 20 см. Можно использовать лапник, солому или хорошо перегнивший компост. Делать это следует в зависимости от погоды в конце ноября — начале декабря.

Обратите внимание

Гораздо труднее создать защиту для кустарников, имеющих высокий штамб, и прежде всего для высоких штамбов роз, яблонь и некоторых других растений. Молодые гибкие штамбы следует пригнуть, зафиксировать, придав горизонтальное положение, и засыпать землей.

Весной, после окончания морозов, растения освобождают от укрытия и по мере необходимости производят обрезку поврежденных участков кустарника.

Как правильно обрезать декоративные кустарники для живой изгороди

Живые изгороди служат в равной степени как для разграничения участков, так и для их украшения. Для устройства высокой стены вдоль забора наиболее пригодны боярышник, облепиха, дерен, калина, высокие шиповники и др.

Для живых изгородей средней высоты особенно подходят спиреи (дубровколистная, средняя, Вангутта), смородина, кизильник, бирючина, жимолость, чубушник, лавр благородный, барбарис.

Для низких бордюров, до 1 — 1,2 м, лучше всего использовать спирею Бумальда, барбарис Тунберга, магонию падуболистную, японскую айву, самшит, бирючину, иву пурпурную, падуб обыкновенный и др.

В последнее время садоводы чаще всего сажают и формируют живые изгороди строгой геометрической формы, большей частью прямоугольной или слега суживающейся кверху.

При такой обрезке живая изгородь медленнее оголяется, так как получает максимум света, воздуха и воды в виде атмосферных осадков.

Такая изгородь надежно закрывает участок от посторонних глаз, предохраняет его от ветра, а также придает участку наиболее ухоженный вид.

Для живых изгородей мало пригодны растения, образующие большое количество корневых отпрысков и соответственно поросли — к ним относятся рябинники, вишня степная, дереза, дерен, сумах пушистый и др.

Важно

При устройстве живой изгороди очень важно приобрести высококачественный посадочный материал. Покупая саженцы в контейнерах или пакетах, проверьте общее состояние растений. Саженцы должны быть одной высоты, с темно-зеленой здоровой листвой. Побуревшая листва, однобокий рост говорят о плохом качестве этих растений.

Особенно внимательно следует осматривать саженцы с открытой корневой системой.

Плохим признаком считается наличие у саженцев подсохших, поврежденных или плохо развитых корней и их однобокое развитие.

Стричь живые изгороди лучше всего электрическими или ручными ножницами.

Для сохранения приданных архитектурных, геометрических форм живым изгородям необходимо проводить регулярные стрижки. В первые годы формирования кроны важно добиться хорошего ветвления по всей высоте формируемого растения.

Лучше всего стрижку делать поздней осенью (октябрь-ноябрь) и ранней весной (март — апрель). А как обрезать живую изгородь из лиственных кустарников? Их обрезают их совсем низко, оставляя до 10 см прироста текущего года. На следующий год образовавшиеся побеги вновь укорачивают и так делают до проектируемых размеров изгороди.

Некоторые кустарники требуют частой обрезки; необходимость ее проведения можно определить по загущению кроны.

Как и когда нужно обрезать лианы

Большим преимуществом лиан является возможность с их помощью красиво задекорировать неприглядные стены строений, погибающие деревья, веранды, беседки, трельяжи, арки и т. д. В целом лианы незаменимы для вертикального озеленения. Различные виды лиан обладают большим многообразием приспособлений, позволяющих им укрепляться на любых опорах.

Обрезка лиан является эффективным приемом сохранения декоративности растений и регулирования их силы роста.

Необходимость обрезки объясняется тем, что эти растения не способны самостоятельно сохранять вертикальное положение стебля, поэтому в качестве опоры они используют различные постройки, деревья, скалы и проч.


Совет

Обрезать лианы нужно как и все остальные кустарниковые растения. Вьющиеся растения, которые цветут на приросте прошлого года (март — июнь), обрезают сразу после цветения, при этом удаляют слабые и загущающие побеги и в первую очередь отцветшие ветки.

Все виды, цветущие на побегах текущего года, например жимолости, клематисы, обрезают в начале весны. Это позволяет растению образовать большое количество молодых, цветущих побегов.

Листопадные лианы, выращиваемые ради красивых листьев и побегов, и в первую очередь листьев с богатой осенней окраской, например девичий виноград, следует обрезать только поздней осенью, в октябре — ноябре.

А когда обрезать лианы, листва которых не опадает на зиму? Вечнозеленые лианы следует обрезать ранней весной.

Лианам, используемым для вертикального озеленения беседок, сараев, стен, необходима обрезка весной — в конце марта — начале апреля.

При этом удаляют все ветки и побеги, которые выходят за пределы, предусмотренные проектом, и придают этим местам неряшливый вид.

При посадке тех или иных лиан в сад не следует ожидать, что в первые же годы они покажут все свое великолепие. Красивые, высокодекоративные растения проявят свои возможности спустя лишь несколько лет.

Как красиво обрезать кустарники: фигурная обрезка своими руками (с видео)

Лучшими образцами фигурной обрезки кустарников считаются так называемые живые скульптуры. Для создания различных фигур из кустарников очень важно добиться, чтобы они были равномерно снизу доверху покрыты листьями или хвоей.

Для того чтобы выполнить фигурную обрезку кустарников своими руками, необходимо правильно подобрать растения и соответствующим образом их сформировать.

Простейший способ иметь в саду живую скульптуру — это приобрести кустарники в виде желаемой вами скульптурной формы. Лучшие скульптуры получаются из таких вечнозеленых растений, как самшит, бирючина, падуб, лавровишня, лавр благородный.

Обратите внимание

Однако в средней полосе России большинство видов вечнозеленых растений в открытом грунте зимой подмерзают или погибают. Поэтому для создания в саду живых скульптур пригодны только лишь хвойные и листопадные кустарники.

Для небольших фигур очень хорошо использовать спирею, жимолость, вяз приземистый, кизильник, барбарис, магонию, айву японскую и др.

Для создания более крупных фигур вполне подходят липа мелколистная, боярышник, ель, лещина, вяз мелколистный, яблоня ягодная и некоторые другие.

Очень красиво выглядят фигуры, сформированные из вечнозеленых растений, и прежде всего самшита. Как красиво обрезать кустарники, чтобы создать из них живые скульптуры? Формировать растения следует в соответствующей емкости, чтобы на зиму можно было бы перенести в обогреваемые помещения.

Растения, из которых будут формировать скульптуры, высаживают на плодородные водопроницаемые почвы в светлых местах сада. Декоративная обрезка кустарников своими руками для формирования живых скульптур из листопадных растений выполняется ранней весной или при окончании роста побегов.

Посмотрите видео обрезки кустарников для создания живых скульптур:

Для формировки и обрезки декоративных кустарников необходимо иметь соответствующий инструмент и знать правила пользования им. Большое значение для работы имеет и качество инвентаря.

Читайте также:  Персик редхейвен: описание сорта, фото, отзывы, посадка

Садовые инструменты должны отвечать следующим требованиям:

  • иметь удобные рукоятки и быть остронаточенными;
  • быть максимально легкими и безопасными в работе;
  • выдерживать значительные нагрузки, особенно при вырезке старых толстых побегов.

Чем же обрезать кустарники, чтобы придать им нужную форму? Главными инструментами для обрезки декоративных кустарников являются различные виды секаторов, сучкорезы, садовые ножницы, садовые пилы, садовые ножи, а также электрическая пила для стрижки кустарниковых изгородей. А из вспомогательных приспособлений можно выделить садовые лестницы, замазки и перчатки для работы.

Наиболее часто садоводы используют такой садовый инструмент для обрезки и кустарников, как секатор. Он незаменим при укорачивании побегов, вырезке веток, загущающих крону. Диаметр веток, обрезаемых секатором, не должен превышать 1 — 2 см.

В магазинах для садоводов можно купить секаторы с длинными ручками, пригодные для обрезки веток толщиной до 3 — 4 см. Для вырезки высокорасположенных ветвей применяют штанговые или шестовые сучкорезы, которые приводятся в движение с помощью веревки.

Лезвия таких сучкорезов должны быть хорошо наточены.

Важно

Для удаления старых, отплодоносивших побегов смородины, крыжовника и других ягодных культур лучше всего использовать секаторы с длинными ручками — они особенно хороши для вырезки ветвей в загущенных ягодных кустах.

Садовые ножницы имеют длинные ручки, длинные ножи (40 — 50 см), ими особенно удобно стричь высокие живые изгороди.

Важнейшим инструментом садовода являются садовые пилы, с помощью которых вырезаются сухие, больные или поломанные побеги, а также ветви, загущающие крону. Особенно часто их используют при омолаживании кустарников.

Садовые ножи состоят из ручки и клинка, они должны быть всегда остро наточены, так как их используют для зачистки неровных срезов, надрезания коры и обрезки тонких веток.

На этих фото показаны инструменты для обрезки кустарников, которые необходимо иметь каждому садоводу:

Источник: https://orhide.ru/?p=6830

Стричь или щипать: формируем хвойные

Хвойные сейчас – на пике моды, они есть практически в каждом саду. И многие из нас не прочь собственноручно стричь и щипать ёлки и сосны, создавая нужную форму кроны.

Мы попросили опытного профессионала, главного садовника Аптекарского огорода Антона Дубенюка проинструктировать энтузиастов: когда щипать, как и стоит ли вообще браться за это ответственное дело?

Важная особенность хвойных растений, которую непременно следует учитывать, — верхушечный тип роста побегов. Именно он создаёт характерный правильный силуэт кроны.

Главный побег продолжения всегда вырастает из самой верхней (центральной), хорошо развитой почки. Поэтому мы не можем просто укоротить ветку при обрезке на следующий год. Почки восстановления обычно закладываются плотной группой вокруг центральной почки, образуя характерную мутовку, и лишь изредка по длине побега.

Общее правило таково, что на зрелой древесине многолетней ветви почки восстановления уже не прорастают. Поэтому обычно ветка хвойного растения усыхает до узла ветвления (ниже расположенной мутовки) с полноценной веткой. Из этого факта нам и следует исходить.  

Индивидуальный подход

Секретным обходным путём при формировке древесных хвойных пород является прищипка растущих побегов. Пока молодой побег не одревеснел, а хвоинки продолжают расти, их пазушные почки ещё не подавлены и способны хорошо сформироваться для образования побега на следующий год.

Таким образом, у садовника появляется возможность получить побеги запланированной длины, простимулировать (или прекратить) рост ветвей в нужном направлении.

Этот приём минимального вмешательства особенно важен, если надо исправить форму кроны молодого растения. Всего два-три движения позволяют нам убрать ненужные побеги и избежать болезненной обрезки в будущем.

Совет

Удалив или укоротив самые мощные побеги, мы получаем шанс вырастить более компактное и плотное растение, чем оно стало бы без нашего вмешательства.

Наиболее благодарные объекты для формировки: сосны, ели, лиственницы, отчасти пихты и псевдотсуга. В нашем распоряжении два приёма: прищипка или стрижка. Правильный выбор может быть основан только на индивидуальном подходе.

Например, если число побегов у растения слишком велико, как у кустарниковых форм, прищипка становится слишком трудоёмкой и малоэффективной. Поэтому для туи, можжевельника или тиса больше подходит классическая стрижка.

А теперь о прищипке.

Самой простой и быстро приносящей видимый результат — сплошная прищипка кончиков растущих побегов или выломка пробуждающихся центральных почек рано весной. Это просто аналог стрижки. Все побеги в этом случае прищипываются, а при необходимости удаляются главные почки в мутовках.

В таком случае вместо одного длинного побега продолжения вырастают несколько более коротких веточек из того зачатка мутовки, где удалена центральная почка. Так создают более компактные и плотные растения с выровненной формой кроны, например, плотные «шары» из целых хвойных деревьев или на их отдельных ветвях.

Однако прежде чем перейти к технологиям, советую вам осуществить индивидуальный подход к себе самому: стоит ли вообще браться за это дело? При современном разнообразии сортов хвойных растений может оказаться более разумным просто подобрать сорт, отвечающий вашим требованиям. Существует масса компактных плотных сортов, не нуждающихся в кропотливой формировке.

Помните, что при длительном перерыве или прекращении ухода вся работа пойдёт насмарку и, скорее всего, ничего не удастся исправить, декоративность резко и безвозвратно снизится. Без опасений можно влиять только на молодые растения с активным ростом, направляя энергию дерева на увеличение количества побегов. В этом случае по мере разрастания кроны и уменьшении ежегодных приростов растение само установит правильный баланс роста.

С другой стороны, освоив принципы и технику прищипки, можно начинать работать со сложными формами кроны.  

Японский пример заразителен

Наиболее впечатляющие результаты можно увидеть в японских садах, где встречаются сосны и криптомерии, которые прищипывают каждый год на протяжении многих десятилетий. Японцы работают чаще всего с достаточно крупными деревьями, придавая им фантастически красивые формы. Поддержание таких растений требует огромных затрат труда и высокой квалификации.

Бригада садовников может целыми днями висеть высоко над землёй и методично выщипывать почки, укорачивать побеги, направлять и подвязывать ветки к опорам. Готовы ли вы следовать их примеру? Конечно, можно просто купить садовые бонсаи, которые пока ещё в наших садах выглядят редким и расточительным чудом. Говорят, что процесс создания бонсаи завораживает.

Так что, может, стоит рискнуть? Конечно, придётся набраться терпения, но рано или поздно возникнет дерево, несущее в себе отпечаток личности создавшего его мастера. Оно станет гордостью всей семьи.

Обратите внимание

Что нужно знать, чтобы получить заготовки для садового бонсаи? Сначала следует выбрать форму, к которой вы будете стремиться. Приведу три возможных варианта.

Изогнутый ствол. Для получения красиво изогнутого ствола частично удаляют (укорачивают) верхушечный побег. В этом случае почки часто закладываются по длине оставшейся части побега, не образуя характерной мутовки с симметрично расположенными ветвями.

В дальнейшем оставляют только удачно расположенные почки с некоторым запасом, а при начале роста из них побегов несколько лучших (обычно растущих в нужном направлении, но не центральных) оставляют расти нетронутыми, остающиеся сильно укорачивают в течение следующих 2—3 лет, постепенно очищая от них крону, вырезая на кольцо.

Это делается как раз для создания ажурной кроны с хорошо просматриваемыми красиво изогнутыми ветвями.

Распростёртая форма. Для такой формы бонсаи оставляют одну из боковых веток и прищипывают остальные, тормозя их рост, но не удаляя, пока стволик не наберёт достаточную на взгляд садовника толщину.

Зонтик.

Для маленького сада одной из лучших формировок является зонтиковидная. Причем, подчеркиваю, не привитая плакучая форма, а созданная на месте. Особенно эффектна она у сосны обыкновенной. В этом случае нужно сформировать вертикальный стволик без крупных ветвей.

Для этого в течение нескольких лет оставляют нетронутым один центральный побег, защищая его от повреждений. Его обязательно подвязывают к опоре для защиты от поломки птицами и обрабатывают инсектицидом от вредителей. Все боковые побеги в мутовке укорачивают а конкурентов лидеру обязательно обламывают, не давая образоваться крупным ветвям.

В этом случае вся энергия роста идёт вверх, но и ствол не остается без питания и тоже нарастает в толщину. При достижении нужной высоты, обычно 2,5—3 метра (для свободного перемещения людей под деревом), центральную почку сразу выламывают и начинают формировать крону из симметрично расположенных радиальных побегов.

В этом случае главная задача на несколько последующих лет — добиться густого ветвления в горизонтальной плоскости. Нужно только учесть, что со временем ветка станет тяжелее и сама будет наклоняться вниз. Фактически садовник просто ускоряет появление характерной зонтиковидной формы кроны у взрослой сосны.

Время пошло!

С точки зрения физиологии растения лучший момент для укорачивания побегов наступает в начале их одревеснения, когда сам побег сочный и плотный, как свежий огурец, а иголки уже выдвинулись из чехла, но еще не остановились в росте. В этом случае у оснований нескольких ставших верхними иголок быстро формируются почки замещения, а ранка на верхушке побега затягивается смолой и быстро зарастает. Календарно это обычно вторая половина мая. Технически верхушку побега лучше всего просто обламывать, перегибая через палец, как будто ломают карандаш.

Нужно помнить, что иглы живут от 2 до 5 лет, и если при обрезке их укоротить или повредить, верхушки побегов будут долгое время не очень опрятно выглядеть, кончики хвоинок пожелтеют. Именно поэтому выломка предпочтительнее. Если всё же для прищипки (пинцировки) выбирают секатор, то следует пользоваться инструментом с самыми узкими лезвиями или садовыми ножницами. Лезвия инструмента надо стараться просовывать между растущих хвоинок. При удалении побега целиком лучше это сделать как можно раньше. Оптимально вообще не дать побегу развиться, проведя выломку ненужной почки весной до начала роста побегов. В этом случае нужно крепко взять почку двумя пальцами и выкрутить её из растения. Ненужные боковые почки легко обламываются при простом боковом нажатии. Еще легче выламываются уже начавшие расти мягкие побеги.

В первый-второй сезон после посадки из-за проблем с приживаемостью побеги хвойных растений могут иметь нехарактерные размеры и следует тщательно взвесить целесообразность дополнительного вмешательства. Однако при высадке молодых некрупных растений из контейнера к формировке можно приступать сразу.

Источник: http://www.vestnik-cvetovoda.ru/garden/topiar_master_kl/strich-ili-schipat-formiruem-hvoynye.html

Фигурная стрижка хвойных растений: формирование кроны

Предназначение хвойных растений в саду – исключительно декоративное. И надо сказать, фигурная стрижка им очень даже к лицу. Густая крона хвойников позволяет создавать настоящие шедевры топиарного искусства, но прежде чем браться за ножницы, следует тщательно изучить матчасть. Об этом мы сегодня и поговорим.

Правила обрезки хвойных

В старушке Европе, славящейся своими историческими традициями садового искусства, в фигурной стрижке хвойников отдают предпочтение теневыносливым разновидностям со сдержанным ростом. Эти критерии весьма существенны, поскольку теневыносливость способствует однородному по плотности «оперению» кроны, а медленный рост – поддержанию формы при минимальной обрезке.

В наших широтах популярными породами хвойников, хорошо реагирующих на стрижку, можно назвать:

Для достижения оптимального результата, одного лишь умения стричь недостаточно. Чтобы хвойные растения по максимуму раскрыли свои декоративные качества и сохранили их после формирующей обрезки, важны три аспекта:

  1. благоприятное месторасположение на участке
  2. плодородная почва
  3. регулярный уход

Приступать к формированию кроны растений следует не ранее чем через год после посадки, хотя для различных пород хвойных эти сроки могут разниться до одного до трех лет. Основные критерии готовности к обрезке – это крепкое и здоровое растение с густой сформированной кроной.

Геометрию объекта лучше всего подбирать исходя из природных данных хвойника. К примеру, пирамидальной туе формирующей обрезкой можно придать вид конуса, яйца или пирамиды. Приземистые и округлые кроны кустов тиса и можжевельника проще сформировать в виде шара куба или трапеции.

Стричь хвойные в саду можно с ранней весны до середины осени. Главное условие – средний показатель суточной температуры не должен быть ниже +4оС. Формирующую обрезку лучше делать дважды за сезон – весной, до начала роста побегов и в конце лета, чтобы молодые побеги успели одревеснеть до наступления зимних холодов.

Важно

Не надо забывать, что у хвойных пород в период активного роста выделяется смола, поэтому сроки обрезки нужно подбирать к каждому виду индивидуально.

В конце сезона, как правило, удаляют не более трети прироста побегов текущего года. Это минимизирует стресс для растения и позволяет сделать его крону гуще. Не следует оставлять на кустах (деревьях) побеги, лишенные хвои. Из-за отсутствия спящих почек такая ветвь не сможет покрыться зеленью и попросту засохнет.

Читайте также:  Надо ли обрывать нижние листья у капусты

Уход за хвойными: до и после обрезки

Мы уже говорили в начале статьи, что для достижения наилучшей декоративности хвойных под стрижку им необходим хороший уход. Для саженца очень важно создать богатый и влагоемкий почвенный субстрат на два-три штыка лопаты от поверхности грунта. Его можно приготовить таким образом:

  • 2 части дерновой земли
  • 2 части торфокомпостного перегноя
  • 1 часть песка
  • 50 гр извести и 30 гр минеральных N/P/K удобрений на ведро субстрата

Хвойники не любят крайностей, так же как и засуха, им противопоказан чрезмерно обильный полив. К регулярному дождеванию кроны они относятся с предпочтением.

После формирующей обрезки крону растений периодически опрыскивают стимуляторами роста, к примеру Эпином или Цирконом. Специалисты советуют держать приствольную зону декоративных хвойников свободной от сорняков, рыхлить ее и мульчировать плодородными пористыми материалами.

Если вы всерьез намерены заняться топиарной стрижкой хвойных растений в своем саду, проштудируйте специальную литературу. Надеемся, что наши общие рекомендации подтолкнут вас на создание своей первой хвойной композиции, будь то геометрический бордюр или кубический сюжет на глади партерного газона.

Татьяна Соболева

Источник: https://sait-pro-dachu.ru/figurnaya-strizhka-xvojnyx-rastenij-formirovanie-kroni/

Стрижка можжевельника

Размножение можжевельника казацкого производится семенами, вегетативным методом (отводками и черенками) реже – прививкой. При посадке направляться помнить, что растения этого вида в отличие от можжевельников обычных, китайских, виргинских и китайских характеризуются стремительным, интенсивным ростом.

Ветви, лежащие на поверхности почвы, прочно укореняются и за маленькое время образуются плотные, частые заросли.

Исходя из этого при посадке можжевельника казацкого принципиально важно выдерживать необходимое расстояние между растениями – от 1 до двух метров.

Кустарники терпимо реагируют на стрижку и обрезку, исходя из этого при необходимости возможно контролировать их буйный рост и придавать необыкновенную форму.

Как размножить казацкий можжевельник семенами

Перед тем как размножить казацкий можжевельник семенным методом, необходимо подготовить ящики для стратификации (долгого выдерживание семян при определённой температуре для ускорения их прорастания). Шишкоягоды, сформировавшиеся на женских экземплярах, созревают в августе-октябре.

Когда зеленые плоды становятся фиолетово-тёмными, и на них появляется сизоватый восковой налет, возможно приступать к сбору. В каждой шишкоягоде содержится 1-2 семени. Для увеличения всхожести семена необходимо отделить от оболочек, поместить на 30 мин. в кислотный раствор, а после этого промыть.

С наступлением холодов семена можжевельника казацкого высеивают в ящики с землей и закапывают под снег, где они и сохраняются всю зиму. Весной перезимовавшие (стратифицированные) семена возможно высеивать в открытый грунт.

Совет

Если вы решили прибегнуть к выращиванию можжевельника казацкого семенами без стратификации, то направляться не забывать о том, что первые всходы появятся только на будущий год.

По большей части, семенным методом можжевеловые растения размножаются в природе. Для размножения культиварав оптимальнее прибегнуть к черенкованию либо укоренению отводков.

Размножение: черенкование можжевельника казацкого

Черенкование можжевельника казацкого рекомендуется проводить в апреле, пока растение будет в состоянии относительного спокойствия, или в августе, в то время, когда нижняя часть прироста этого года одревесневает. Предпочтительнее всего дождаться пасмурной погоды, поскольку броское солнце в первые дни может оказать губительное действие как на сами черенки, так и на взрослые растения, от которых брали посадочный материал.

Лучшие черенки получаются из вершин побегов. Для нарезки посадочного материала у можжевельников узкопирамидальных и колонновидных форм необходимо брать только прямые, вертикальные побеги. Если вы решили проводить черенкование стелющихся форм, обрезаются лишь горизонтальные побеги. У растений округлых форм возможно нарезать каждые черенки.

Нужно не забывать, что черенковый посадочный материал не имеет возможности оставаться долгое время без жидкости, исходя из этого при переносе с одного участка на другой необходимо поместить их в намоченный водой полиэтиленовый пакет. Черенки постоянно берут только «с пяткой» (кусочком ветхой коры и древесины).

От маточного экземпляра отделяют разветвленный прирост, достигший не меньше 10 см и не более 30 см в длину. «Пятки» обрабатывают острым ножом, оставляя на каждом черенке по 0,5-1 см ветхой древесины. Не забывайте о том, что на каждом черенке в обязательном порядке обязана остаться кора, в противном случае укоренения не случится.

Все разветвления, расположенные в нижней части черенка, направляться удалить.

Перед тем как посадить можжевельник казацкий, направляться оборудовать теплицу туманообразующей установкой. Длительность корнеобразования образовывает 50-90 дней, укореняемость черенков происходит в 85-95 % случаев.

Для увеличения выхода укорененных стеблей черенки перед посадкой рекомендуется обработать раствором индолилмасляной кислоты. Посадка можжевельника казацкого производится в 10-сантиметровый субстрат, складывающийся из большого речного песка и кислого торфа в соотношении 3:1.

На дно посадочной ямы возможно добавить вермикулит либо перлит. Нужно, дабы в теплице поддерживалась высокая влажность, и температура от +23 до 26°С.

Обратите внимание

Размножение укорененных черенков можжевельника казацкого длится в питомнике, в течение 1-3 лет. Срок доращивания посадочного материала зависит от окультуренности почвы, степени развития корневой системы и ухода.

Чем черенки больше, тем лучше развиваются их корни, следовательно, период доращивания в питомнике уменьшается. Для усиления корневой системы используют стимуляторы корнеобразования.

При пересадке можжевельника казацкого в питомник подготавливается субстрат, складывающийся из чернозема, хвойных опилок и речного песка (в равных частях). На дно посадочной ямы укладывается дренажный слой высотой до 15 см. Черенки растений углубляют в землю на 5-7 см, обильно поливают и опрыскивают.

Укоренение в питомнике длится до 2,5 месяцев. В течение всего срока можжевельнику казацкому нужен тщательный уход: юные деревца необходимо каждый день поливать и пара раз в день опрыскивать. В солнечную погоду черенки притеняют, в пасмурную погоду притенение снимается.

В ноябре, в то время, когда устанавливаются нулевые температуры, землю нужно мульчировать 5-сантиметровым слоем опилок. С возрастом зимостойкость растений увеличивается, они смогут переносить холодные температуры без мульчирования.

Размножение можжевельника казацкого отводками и прививкой

В течение всего вегетационного периода можжевельник казацкий возможно размножать отводками. В основном, это относится стелющихся форм. Для этого ветки растения пригибают к земле и пришпиливают деревянными шпильками, землю около окучивают и периодически поливают. оптимальнее применять юные побеги, поскольку долгие, одревесневшие ветви укореняются нехотя.

Перед тем как размножить можжевельник казацкий отводками, направляться подготовить землю около побега: вскопать, разрыхлить, подмешать мало мокрого сфагнового торфа и большого садового песка. Очень действенно добавление в землю волокон от скорлупы кокосового ореха.

На расстоянии 30 см от конца побега необходимо оборвать всю хвою, покинув только голый стебель. Для повышения скорости укоренения возможно сделать косой надрез длиной до 5 см на глубину до середины стебля и присыпать его особым порошком, стимулирующим корнеобразование.

Важно

Обработанную часть стебля пригибают к земле и усиливают, оставляя надрез открытым.

В течение 6-12 месяцев отводки укореняются, на них появляются вертикальные побеги, каковые возможно отделить от материнского растения и пересадить в открытый грунт.

Очень полезные культивары размножаются прививкой. К этому методу при размножении можжевельников казацких прибегают нечасто, поскольку процент приживаемости очень мал.

В большинстве случаев желаемый сорт прививают на можжевельник обычный, а место прививки обматывают полиэтиленовой пленкой. С наступлением теплого сезона пленку возможно заменить мешковиной.

Для успешной прививки нужен плотный контакт подвоя и привоя, исходя из этого принципиально важно следить за тем, дабы ткани обоих растений были в хорошем состоянии (без трещин, надломов и показателей болезней).

При пересадке можжевельника казацкого принципиально важно не повредить стержневую корневую систему. Исходя из этого подкапывать саженцы необходимо как возможно глубже, стараясь сохранить замечательный земляной ком. В естественной среде растения данного вида живут более ста лет. Длительность жизни культиваров при верном уходе и соблюдении нужных условий содержания образовывает около 30 лет.

Уход за можжевельниками казацкими

Посадка и уход за можжевельником казацким не составляют большой сложности. Принципиально важно помнить поливать растения в засушливые периоды, опрыскивать водой крону, уберегать от прямых солнечных лучей, юные растения подкармливать в период вегетации, а с наступлением холодов укрывать.

Оптимальная кислотность почвы для этого вида – от 4,5 до 7 pH, в зависимости от сорта перед посадкой полезно проводить известкование (подмешивать к почве доломитовую муку либо известь).

Излишка удобрений можжевельник казацкий не переносит – достаточно внести весной нитроаммофоску из расчета 30-40 г на один квадратный метр.

Совет

По окончании полива либо прополки сорняков землю необходимо неглубоко прорыхлить и мульчировать торфом, опилками либо щепой на 5-8 см.

Можжевельник казацкий достаточно морозостоек, исходя из этого на зиму его достаточно укрывать лутрасилом (нетканым синтетическим материалом из полипропиленового волокна). Причем укрывание нужно лишь для молодых деревьев, взрослые растения зимуют без дополнительной защиты.

Громаднейшую обеспокоенность садоводов вызывают стелющиеся формы, поскольку зимний период они всецело оказываются под снегом, фактически не пропускающим света.

Но эксперты торопятся успокоить: в зимние месяцы растения будут в состоянии спокойствия, их рост фактически приостановлен, соответственно, нет никакой необходимости пополнять запасы питательных веществ за счет фотосинтеза.

Обрезка можжевельника казацкого

Обрезку можжевельника казацкого необходимо проводить крайне осторожно, по большей части только удалять больные, поврежденные либо сухие ветки при помощи секатора либо садовых ножниц. Крону вырабатывать следует по мере необходимости, в основном, у густых стелющихся сортов.

Формирующая обрезка проводится не чаще двух раз в год (весной и в осеннюю пору) при средней за сутки температуре воздуха не ниже +4°С.

По большей части, к обрезке прибегают в том случае, если имеется необходимость направить рост ветвей в определённую сторону, сократить размеры роста либо придать громадную декоративность. Годовой прирост этих растений образовывает около 10 см, обрезается не более 20 % нового прироста.

Раны при обрезке можжевельника не замазывают, в редких случаях, при сильном повреждении возможно обработать обрезанные кончики ветвей смолой либо опрыскать эпином (адаптирующим регулятором, владеющим сильным антистрессовым действием).

Надёжнее всего при формировании кроны прибегать к выщипыванию кончиков новых побегов. Это усилит ветвление, прибавит кусту пышности и не нанесет для того чтобы вреда, как при обрезке. Если ветка не желает самостоятельно расти в заданном направлении, её возможно развернуть в нужную сторону при помощи веревки либо мягкой проволоки.

Источник: http://sms-taim.ru/hairstyles/strizhka-mozhzhevelnika.html

Можжевельник казацкий – посадка и уход, размножение, обрезка и формирование, описание, фото в ландшафтном дизайне, видео

Эти стелющиеся хвойные кустарники семейства Кипарисовых привлекают многих своими декоративным качествам, а также устойчивостью к засухе, морозам и загрязненному воздуху. Его естественная среда обитания — Малая Азия, Юго-Восточная Азия, Кавказ, Урал, Сибирь и Приморье, Южная и Центральная Европа.

Описание растения

Можжевельник казацкий описывают так:

  1. Чаще растение представляет собой деревянистый куст, достигающий в высоту 1-1,5 метра, способный разрастаться и образовывать заросли. Реже растения этого вида относят к невысоким деревьям с изогнутыми стволами.
  2. У молодых растений и на ветвях, защищенных от прямых солнечных лучей, хвоя игловидная, прямостоячая, заострённая, в длину достигающая — 4-6 мм. У взрослых представителей листоподобные органы чешуйчатые, напоминающие своей укладкой черепицу.
  3. Побеги при растирании имеют характерный, резкий запах за счет содержания особых эфирных масел, которые являются ядовитыми.
  4. Мужские и женские цветки находятся на разных растениях данного вида. Шишки представляют собой мелкие (до 7 мм в диаметре) шарики черного цвета с буро-сизым отливом. Каждая из них может содержать до 4 семян.

Эфирное масло казацкого можжевельника содержит ядовитые вещества, такие как сабинол, сабинен и другие производные терпена. Если в семье есть маленькие дети, то следует повременить с разведением этого растения.

Посадка и уход

Посадка и уход за можжевельником казацким имеют ряд особенностей:

  1. Растение с открытой корневой системой можно высаживать в грунт только в середине весны или в начале осени, когда наблюдается стабильная умеренно влажная погода. Причем такую корневую систему следует предварительно обработать стимуляторами для улучшения корнеобразования.
  2. Крупные растения следует высаживать так, чтобы зона перехода от корня к стеблю выступала над краем посадочной ямы на 5-10 см. А у неокрепших растений она должна располагаться на уровне земли.
  3. Саженцы из контейнеров перед посадкой рекомендуется насытить водой. Для этого ком земли следует подержать в поддоне с водой в течение 2 часов.
  4. Глубина ямы для посадки должна быть пропорциональна кому земли контейнерного растения и размеру уже развитых корней. Обычно яма для высадки казацкого можжевельника должна превышать ком земли в 2-3 раза.
  5. В основании ямы должен располагаться дренажный слой (до 20 см в ширину) — песок в сочетании с битым кирпичом. А корневую систему присыпают специальной почвенной смесью. Она обычно состоит из торфа, дерновины и песка (2:1:1).
  6. Посаженое растение сразу же обильно поливают и покрывают почву мульчей (торф, сосновая кора, компост) для ее защиты и улучшения свойств. Обычно достаточно 5-8 см мульчи.
  7. Поливать можжевельник следует только в засушливое лето, но не чаще 3 раз в течение сезона. Для одного взрослого растения достаточно от 10 до 30 литров воды. А опрыскиванием следует заниматься каждые 7 дней, но только когда солнце уже садится.
  8. Во второй половине весны растение можно удобрять. Хорошо для этих целей подходят Нитроаммофоска и Кемира-универсал. Молодые посадки нуждаются в неглубоком рыхлении, увеличивающим доступ воздуха в почву.
Читайте также:  Повидло из дыни: простые рецепты на зиму

При покупке следует внимательно осмотреть хвою растения. При малейших признаках заболевания лучше отказаться от приобретения данного экземпляра.

Обрезка, формирование и размножение

Формирование можжевельника казацкого осуществляется весной и осенью, при этом среднесуточная температура воздуха должна составлять +4°С.

В течение года казацкий можжевельник может вырастать до 10 см, а допустимая в таком случае норма обрезки не должна превышать 2 см. Растение, как правило, не нуждается в замазывании ран.

Если же присутствует сильное повреждение, то срез можно обработать смолой или опрыскать Эпином.

Обратите внимание

Выщипывать кончики новых побегов — это более безопасный и менее вредный, чем обрезание, способ формирования кроны. Так можно усилить ветвление и сделать куст более пышным.

  1. Семенами — это довольно сложный способ, к которому редко прибегают из-за вынужденной стратификации. Семена растения длительно выдерживают в специальных условиях для стимуляции прорастания.
  2. Черенкование — этот метод лучше использовать в апреле или августе. Несколько дней должна стоять пасмурная погода, чтобы яркое солнце не навредило черенкам и исходному растению.
  3. Отводки — этот способ отлично подходит для стелющихся форм растения с молодыми побегами. Отдельные ветки фиксируют на земле деревянными шпильками, а грунт вокруг окучивают и время от времени поливают.
  4. Прививки — далеко не всегда этот метод себя оправдывает. Элитный сорт растения прививают к обыкновенному, обматывают пленкой и ждут приживления.

Ландшафтный дизайн

Видео о размножении можжевельника казацкого

Источник: http://vsenadache.ru/vyrashhivanie-mozhzhevelnika-kazackogo/

Как правильно обрезать тую, уход за декоративным растением

Рубрика: Выращивание и уход Опубликовано 16.04.2018   ·   Комментарии: 0   ·  
На чтение: 8 мин  ·  
Просмотры:

Туя — красивое хвойное растение для украшения частного двора и усадьбы в качестве живой изгороди и элемента ландшафтного дизайна.

Наряду с можжевельником, лиственницей и елью туя получила популярность у садоводов. Чтобы дерево раскрыло всю свою декоративность, нужно вовремя проводить обрезку для формирования кроны. Обрезка туи зависит от её сорта и назначения дерева.

Рассмотрим вопрос детально.

Сорта туи

Это вечнозеленое дерево относится к семейству кипарисовых и обладает различными оттенками хвои.

Туи имеют множество сортов и видов, некоторые из них получили широкое распространение в нашей стране.

Речь идет о западных сортах, которые радуют глаз разнообразием форм:

  • пирамидальная;
  • колонновидная;
  • шарообразная;
  • карликовая;
  • плакучие виды.

Самый распространенный вид — туя Смарагд с изумрудным оттенком. Это дерево напоминает собой кипарис и может вытянуться до пяти метров в длину. Смарагд устойчиво переносит зиму (выдерживает мороз до -35С), не требует плодородной почвы — хорошо растет на суглинистых грунтах и песчаниках. Смарагд используют для формирования живой изгороди и для создания садовых фигур.

В отличие от Смарагда, который устойчив к задымленности и загазованности больших городов, туя Голден Смарагд с золотистым оттенком ветвей не любит загазованный грязный воздух. Этот вид туи лучше использовать для декорации загородного коттеджа или дачи.

Следующий сорт — карликовая туя Даника шарообразной формы. Этот кустарник хорошо подходит для формирования аллей, так как максимальная высота растения — 1 метр. Ширина Даники — 1,5 метра. Крона карликовой туи хорошо поддается формующей стрижке, хорошо переносит заморозки и не требует особой заботы.

Для формирования живой изгороди отлично подходит сорт Брабант. Это дерево может вырасти до двадцати метров в высоту при определенных условиях. В более суровом климате Брабант достигает не более пяти метров в высоту. Дерево нетребовательно к плодородию почвы, хорошо переносит засуху и избыточную влажность.

Восточные сорта туй более капризны в отношении внешних условий произрастания — требуют плодородную почву и подкормку, а также хорошую освещенность в течение дня. В затененных местах восточные сорта растут плохо и быстро теряют декоративность — это нужно знать при покупке растений. Также восточные виды туй не отличаются устойчивостью к заморозкам и могут погибнуть от холода.

Правила обрезки

Формирование кроны туи будет зависеть от ее предназначения на садовом участке — одиночная посадка, живая изгородь или материал для низких бордюров. Обрезку проводят не только с целью придания определенной формы растению, но и в санитарных целях: удаление пожелтевших ветвей, прореживание кроны, удаление засохших и больных веток.

Низкорослые сорта не нуждаются в детальной стрижке: достаточно поддерживать заданную ранее форму. Высокие деревья со временем могут разделиться на несколько стволов и терять форму.

Поэтому садоводы удаляют отдельные стволы с учетом общего состояния туи. Регулярной обрезки требует раскидистая туя Брабант.

Важно

Туя сорта Смарагд (колумна) не требует декоративной стрижки, только небольшой обрезки кончиков веточек.

Сначала нужно отрезать все сухие и больные веточки. Далее можно приступать к обрезке кончиков ветвей — но только на 1/3 ее длины.

При обрезании кончиков веток крона быстрее наполняется зеленой массой и приобретает пышность. Однако чересчур загущенная крона недопустима, об этом следует помнить.

В этом случае зеленую массу необходимо прореживать, чтобы в центр поступали лучи солнца и потоки воздуха.

Правила стрижки:

  • ветки не стригут слишком коротко;
  • нельзя сразу обрезать все ветки растения;
  • обрезку проводят небольшими участками в несколько подходов;
  • весной необходимо проредить крону и удалить загустение;
  • нельзя остригать ветки в дождливую погоду.

Как правильно обрезать тую? Срезают веточки двухлетнего/трехлетнего возраста. Их определить очень просто: ежегодно зеленая масса прирастает на 10-20 см. Садоводы не рекомендуют обрезать все ветки сразу — туя плохо переносит такую процедуру и теряет декоративность. Веточки обрезают постепенно, спешить не нужно.

Когда обрезают туи, нужно позаботиться и об очистке кроны от старой хвои и грязи. Внутри туи скапливается отмершая хвоя, которая может заразить здоровые ветки грибком и другими опасными заболеваниями. Туи очищают дважды в год — ранней весной и в начале осени. Если этого не делать, дерево может погибнуть. Это касается растений с плотной кроной.

Формирование кроны

Как правильно сформировать крону туи и придать ей декоративность? Во-первых, после посадки нового растения в грунт необходимо сразу удалить все торчащие веточки. Декоративную стрижку проводят только через год, когда туя приживется на новом месте.

Во время декоративной стрижки нельзя спешить. Выберите участок кроны и начинайте его постепенно формировать, периодически осматривая работу издалека. При обрезке целой ветки пенек оставлять не нужно: он будет портить общий вид.

Обратите внимание! Туя плохо переносит радикальную обрезку, поэтому может погибнуть. Если вы несколько лет подряд не обрезали ветки, делайте это очень аккуратно.

При формировании живой изгороди не следует ждать, когда кустики вырастут на необходимую высоту — нужно сразу формировать крону. С каждым годом туя дает новый прирост, поэтому изгородь вырастет и при регулярной подрезке.

Важно! Основное правило декорации туи — обрезать понемногу, но регулярно.

Для неопытного садовода декоративная стрижка может стать нерешаемой проблемой, поэтому лучше выбирать определенные сорта дерева. Например, туя Смарагд имеет четко выраженную конусовидную форму и не требует навыков для оформления кроны — просто подрезают отросшие веточки и удаляют засохшие или больные.

Живая изгородь

Для создания ветрового экрана хорошо подходят сорта Брабант и Смарагд. При формировании изгороди следует знать, что верхушки должны быть уже низа. Чтобы изгородь была одинаковой высоты, используют мерную палку — ориентируются по ее высоте.

Когда стволы будут подрезаны по высоте, снимают зеленую массу. Для этого можно использовать электрический инструмент (кусторез) для формирования зеленой изгороди.

После обработки верха и боков изгороди кусторезом нужно провести финишную отделку — подрезать ручными садовыми ножницами выступающие веточки.

Фигурная стрижка

Когда обрезать туи для придания формы, решает сам садовод. Формирование кроны начинается с весны и может продолжаться весь летний период вплоть до осенней подготовки к зиме.

Простую декоративную обрезку можно сделать с помощью механических или электрических садовых ножниц, топиарную обрезку лучше доверить профессионалам.

При неправильном подходе к фигурному формированию кроны можно испортить внешний вид растения.

Время обрезки

Обычно, формировать крону принято весной. Однако, дерево прекрасно переносит стрижку летом и осенью. В теплом климате к обрезке приступают уже в середине февраля, так как сильных морозов в это время нет.

Обрезка туи не проводится в ненастную дождливую погоду, так как раны дерева будут долго заживать.

Уход весной

После наступления весенней оттепели нужно обязательно проводить санитарную обработку кроны: удалять поврежденные и отмерзшие ветки, а также веточки без хвои. Укрытую на зиму тую освобождают от ткани, и дают время веточкам полностью распрямиться. Формирование кроны проводят позже, после активной вегетации растения. Крону прореживают, чтобы в летнюю жару дерево могло дышать.

Наиболее благоприятным временем для декоративной стрижки дерева является начало июня или конец мая. В теплом климате стрижку можно проводить на месяц раньше.

  • Низкорослые растения для создания изгороди должны быть одной высоты, поэтому отросшие верхушки срезают.
  • Если вам необходимо добиться пышности кроны, срежьте верхушку у центрального ствола.

  • Больные растения не подвергают декоративной стрижке, а только санитарной обрезке.

Обратите внимание! Молодые саженцы нуждаются в затенении, так как агрессивное весеннее солнце может пожечь молодую хвою.

Уход осенью

Обрезка туи осенью проводится в самом начале сентября или в конце августа. В этот период дерево начинает подготовку к зиме, и ему можно помочь: длинные веточки хуже переносят морозы, чем укороченные. К тому же, длинные ветки могут обломиться под тяжестью снежной массы. Поэтому главным предназначением осенней стрижки является не декорация, а подготовка веточек к зимовке.

Уход после обрезки

Дерево хорошо переносит стрижку, но после обрезки нуждается в дополнительном уходе. Во-первых, нужно хорошо полить растение, чтобы укрепить его жизненные силы. Далее следует прорыхлить грунт возле корней — перекапывать грунт необходимо на глубину не более 10 см, чтобы не повредить корневую систему.

Затем нужно сделать мульчирование, обработать почву стимулятором роста и добавить подкормку. Помните, что после радикальной обрезки растение долго восстанавливает форму и может потерять декоративность. Также ослабленное растение может легко заболеть и погибнуть.

Инструменты

Как обрезать туи, какими инструментами? В садоводстве следует иметь несколько необходимых для работы инструментов:

  • садовые ножницы;
  • секатор;
  • серп.

Садовыми ножницами придают декоративную форму кроне, секатором обрезают ветки, серпом удаляют крупные ветки. Также для работы с туей необходимо иметь перчатки, так как смола плохо отмывается с кожи рук. Все инструменты должны быть остро заточенными. Профессиональные садоводы предпочитают электрические инструменты механическим.

Итог

Декоративная вечнозеленая туя является символом ухоженного сада и загородного коттеджа. Неприхотливое растение хорошо переносит российские морозы, не требовательно к внешним условиям. Однако уход за туей предполагает постоянную обрезку больных и засохших веточек, а также декоративную стрижку кроны.

С помощью садовых ножниц и секатора можно придать кустарнику любую форму, оформить садовые дорожки и сделать красивую живую изгородь. При работе нужно использовать хорошо заточенные инструменты, чтобы не поранить ветки. Для формирования естественной изгороди лучше использовать электрический кусторез.

Помните, что после обрезки следует полить и подкормить растение для поддержания жизненных сил. Работу с туей не рекомендуется проводить жарким солнечным днем или в дождливую погоду. Лучшим временем обрезки является пасмурный сухой день. Обрезку проводят дважды в году — ранней весной и осенью.

Корректирующую стрижку можно проводить в любое время, кроме зимы.

Можно выбрать несколько ответов или вписать свой вариант.

Источник: https://FertileLand.ru/vyrashhivanie-i-uxod/obrezka-tui/

Ссылка на основную публикацию